Te invito a montar una fuente de alimentación casi tan profesional como la de un laboratorio electrónico, pero a un precio de aficionado.
Cómo nació la idea…
En artículos anteriores Francisco, un usuario de uno de los Blogs del grupo, hizo una consulta acerca de un circuito de fuente de alimentación que lleva el integrado LM338K ( https://natureduca.com/blog/el-electron-es-divertido-un-alimentador-para-el-coche/#comment-2345). Recordé entonces que hacía un tiempo construí una fuente de laboratorio para mi propio uso utilizando ese componente, y tengo que decir que me ha dado grandes satisfacciones, porque hasta el momento ha trabajado en todas las condiciones, con gran precisión y eficacia. Y lo mejor de todo, el coste ha sido ínfimo en comparación con el precio que pagaría por un equipo profesional de las mismas características. Así que, quiero compartir contigo la experiencia de construir este aparato, en la seguridad de que te resultará también muy gratificante.
Un equipo imprescindible…
Ciertamente, la fuente de alimentación de laboratorio es uno de los equipos más importantes del técnico electrónico, junto con el polímetro. Si tú eres uno de esos inquietos que te gusta practicar y experimentar con la electrónica, o si has tenido la idea de construir alguno de los montajes que ya he propuesto en estas mismas páginas, entonces también le puedes sacar un notable rendimiento a esta fuente, sea para comprobar un circuito o parte de él, el funcionamiento individual de un componente, etc.
Si ya has montado alguna vez un pequeño circuito electrónico y no disponías de fuente de alimentación, en cuanto le des a ésta el primer uso te preguntarás al momento ¡cómo no la construí antes!; si lo ves desde la perspectiva de un técnico aficionado le hallarás enseguida numerosas aplicaciones.
¿Qué puedes hacer con una fuente de alimentación semi-profesional como esta?
Pues para empezar, todos los alimentadores que tienes en tu hogar dispersos por los cajones, como los de los teléfonos móviles, los aparatos de radio, el viejo lector de CD’s musicales, la impresora antigua, el viejo ordenador portátil, el cargador de pilas recargables, etc., todos ellos, como digo, podrían ser reemplazados por nuestra fuente de alimentación. Cierto es, que no parece congruente utilizar un aparato de al menos 5 kg. (que calculo pesará todo el conjunto), para alimentar digamos que una radio de bolsillo, pero he puesto el ejemplo de los alimentadores para que os déis cuenta cómo este aparato puede emular a cualquiera de ellos, sea cual sea la salida de voltaje que tenga; es como un alimentador universal, pero de potencia.
Nuestra fuente puede, además, sustituir si fuera necesario a un cargador de baterías. En caso de emergencia lo podríamos utilizar para reponer la carga de la batería de nuestro coche, o trabajar mucho más finamente, cargando pequeñas baterías de níquel cadmio, o de litio. Sólo sería cuestión de aplicar una tensión de carga ligeramente superior a la de servicio de la batería o pila que deseamos recargar.
Por supuesto, la finalidad más importante de nuestra fuente sería apoyar la construcción de los circuitos que vayamos montando, teniéndola siempre a mano y dispuesta para dar alimentación a cualquier montaje o componente. Tras su primer uso, te aseguro que la adoptarás como una aliada inseparable.
¿Qué se le pide a una fuente de laboratorio? ¿y, cuánto nos va a costar?
Una fuente para el taller tiene que ser capaz de trabajar con un amplio abanico de voltajes, ser estable, cubrir la mayoría de intensidades de corriente de los aparatos a prueba, y tener una buena protección contra cortocircuitos. Si además de todo eso, resulta que es económica, entonces miel sobre hojuelas.
En realidad, todo eso lo podemos obtener pero invirtiendo cantidades de dinero nada modestas, pues una buena fuente de alimentación variable y de potencia no es algo que se encuentre en el supermercado, donde habitualmente podemos beneficiarnos de numerosos artículos y ofertas, sino que es preciso dirigirse a comercios especializados en equipos o componentes electrónicos. Pero, hay algunas soluciones en cuanto a relación calidad-precio que no parecen creíbles, el secreto está en la «autoconstrucción», sigue leyendo y lo comprobarás.
¿Qué vamos a montar?
En esta ocasión, por poco dinero os propongo disfrutar construyendo una fuente de alimentación digna de un pequeño laboratorio de electrónica. Pero, para aclararnos mejor durante el montaje, vamos a dividirla en dos secciones, a una la llamaremos módulo de rectificación y a la otra módulo de regulación.
A continuación presento un esquema de un circuito de regulación que os servirá para montar cualquiera de tres versiones: de 1,5, 3 ó 5 amperios, la única modificación en el montaje será el tipo de integrado que utilizaremos (LM317K, LM350K ó LM338K, respectivamente), y el transformador, cuya corriente de salida deberá ser consecuente con el integrado que utilicemos.
IMPORTANTE: En el esquema e ilustración, la disposición del integrado IC1 es para el LM338K. Si se utiliza un LM350K o un LM317K, hay que invertir los terminales 1 y 2. Es decir, donde es la entrada corresponde el ajuste y viceversa
La versión más ambiciosa de las tres que propongo es capaz de suministrar cualquier voltaje desde 1,25 V. hasta los 32 V., de forma variable, es decir, con un botón puedes ir variando la tensión dentro de ese margen y seleccionar la que te plazca. Además, la fuente también puede suministrar hasta 5 amperios de corriente, con los que cubrirás las necesidades de la mayoría de circuitos que decidas emprender.
El circuito es muy simple, por tanto presumo que no vas a tener ningún problema en hacerlo funcionar si sigues las instrucciones. Pero, no creas ni por asomo que su sencillez de contrucción es sinónimo de simpleza tecnológica. Todo lo contrario, el corazón del sistema, el integrado IC1, es en sí mismo una gran fuente de alimentación regulada reducida a la mínima expresión. Cualquiera de los tres integrados citados poseen en su interior más de 25 transistores, otras tantas resistencias, varios condensadores y diodos, protección térmica y contra cortocircuitos, y todo ello formando un conjunto cuyos elementos de control pueden conectarse desde el exterior a traves de tan solo tres terminales.
¿Qué tenemos que comprar y qué podemos aprovechar?
Lo más costoso (y voluminoso) es, seguramente, el módulo de rectificación, pues se precisa un transformador que suministre 35-40 voltios y al menos 5 amperios, además de un puente de diodos rectificador y un condensador electrolítico de filtro. A ello, habría que sumarle una caja de aluminio o hierro galvanizado.
Estamos en crisis, así que habrá que rebajar costes, pero aún estando boyantes os propongo una fórmula con la que ahorrarás bastante dinero, y es la siguiente:
Primero comprueba si dispones de un cargador de baterías con salida 12-24V y hasta 5A de corriente, y que no te importe reutilizar, si es así, entonces acabas de darle una alegría a tu bolsillo, porque ya no necesitarás comprar ni la caja, ni el transfomador, ni el rectificador, porque ya los tienes en su interior. Sólo nos faltaría el condensador, que lo veremos más adelante.
Y si no tienes un cargador a mano, puedo decirte que incluso comprando uno de estas características, te resultará mucho más económico que si compras todos esos elementos por separado (en la sección del automóvil de cualquier gran superficie puedes encontrar pequeños cargadores de este tipo por menos de 40 euros), y con la ventaja de que estrenarás esa parte del circuito que vas a utilizar.
La solución de utilizar un cargador de 24V sólo tiene una pequeña pega, y es que el voltaje de salida de la fuente ya regulada sólo la podrás variar poco más allá de esos 24 voltios, que es la salida que suministra el transformador (en la práctica éste entregará un poco más), pero aún sin aprovechar todas las posibilidades del regulador, sigue siendo una excelente fuente, porque cubres la mayoría de voltajes estandar de los circuitos que puedes encontrar en el mercado, o que vayas a construir (la mayoría utilizan voltajes de entre 3 y 24 voltios).
El cargador, casi con toda seguridad vendrá con un conmutador frontal para seleccionar 12 ó 24 voltios de salida. Tendrás que puentear ese conmutador para que el transformador entregue sólo 24V, quedando libre y al aire la salida de 12V; el conmutador quedará también sin función alguna. Si este trabajo es fructífero para ti, más adelante te enseñaría como sacarle jugo a esa toma de 12V que queda al aire, y aprovecharíamos también para darle uso al conmutador.
Si dispones de un transformador de 24 voltios pero sin rectificador, puedes añadírselo tú mismo al circuito. Simplemente, pide en tu casa de electrónica un puente rectificador de 5 A/24V y fíjate en el esquema cómo va conectado. La salida positiva debe estar marcada con un signo +, y las entradas que llegan desde el transformador pueden estar marcadas con el símbolo de la corriente alterna, o con la letra «S».
Arriba podemos ver un puente rectificador de 5A. Este componente esta perforado en el medio, lo que le permite ser instalado en la pared de la caja mediante un tornillo pasante, simplificando así el montaje. También puede instalarse sobre una placa si fuera necesario, en posición vertical.
Ya hemos solucionado el problema del módulo rectificador, pero los cargadores no entregan el voltaje filtrado (para cargar una batería no se necesita filtrar la corriente), y por tanto tenemos que añadirle un condensador al circuito que realice esa función. Ese condensador tiene que ser electrolítico, de al menos 4000 microfaradios y 40 voltios o más. Si tienes a mano algún condensador de este tipo procedente de una vieja fuente, por ejemplo de un ordenador u otro aparato, comprueba antes de extraerlo que soporta tensiones como mínimo de 40 voltios (el voltaje máximo viene marcado en el cuerpo del condensador). Si no es así, tendrás que adquirirlo, y en ese caso te aconsejo que lo compres de los verticales que vienen con abrazadera. El motivo, es evitar tener que construir una placa para su montaje, pudiendo de esta forma sujetarlo con la abrazadera a cualquier superficie del interior de la caja (mediante un tornillo pasante).
Añadir el condensador de filtro al módulo rectificador es muy sencillo, hay que soldarlo en paralelo con la salida del rectificador (mira el esquema), pero fijándote muy bien en que el borne positivo del condensador lo conectas al borne positivo del puente rectificador. OJO, porque si lo colocas al revés ¡¡explotará!! (siento ser tan gráfico).
¿Qué integrado utilizar y cómo montarlo?
El alma del sistema es un circuito integrado regulador variable de tres terminales, y que según la serie que utilicemos podremos obtener diferentes corrientes de salida. Yo escogí tres que son compatibles cualquiera de ellos para utilizar en este esquema. El de menor corriente es el LM317K, que suministra 1,5 amperios; el LM350K nos entregaría hasta 3 amperios; y si queremos sacarle todo el rendimiento a un transformador de 5 amperios, entonces nos conviene utilizar el LM338K. Lógicamente, según se va subiendo en amperaje, así sube también el precio del componente.
Estos integrados se pueden adquirir con encapsulado llamado TO3 (pídelo así en tu comercio de componentes), que es perfecto para montar sobre un refrigerador exterior que permita disipar al aire libre el calor generado. Esto es algo importante, si no consigues un refrigerador de algún aparato viejo, tendrás que adquirirlo también en un comercio de electrónica. Ojo con los terminales en este encapsulado, pues según el que utilicemos cambia su disposición. En el esquema de arriba está configurado para el LM338K, pero si utilizamos el LM350K o el LM317K, hay que invertir los terminales 1 y 2, porque donde está la entrada es el ajuste y viceversa.
¿Cómo funciona el regulador?
Una característica de estos integrados reguladores, es que el terminal de salida (el punto 3 en el esquema) está siempre a 1,25V por encima del terminal de ajuste (el punto 1), y que la corriente de reposo de este terminal es de tan solo 50 microamperios.
El LM317K tiene un margen de tensión de entrada de 4 a 40V, y un margen de salida de 1,25 a 37V. El más alto en corriente, el LM338K, tiene el mismo margen de tensión de entrada, pero su margen de salida ya baja hasta los 32V. En nuestro caso, utilizando el transformador de un cargador de 24V, es obvio que el margen de salida se reduce aún más. En la práctica, la salida del circuito puede variarse mediante R1, siempre que la tensión de entrada no regulada sea por lo menos 3V mayor que la máxima tensión de salida necesaria.
La resistencia R2 de 200 ohmios y el potenciómetro lineal R1 de 5K, están calculados para que haya como mínimo una corriente a través de R2 de 3,5 miliamperios, lo cual asegura la mejor estabilidad del circuito.
Los condensadores electrolíticos C2 y C3 ayudan a aumentar el factor de rechazo de rizado, desacoplando las tensiones espúreas que podrían entrar al integrado a través del terminal de ajuste (1), o alcanzar el terminal de salida de la fuente.
El diodo D1 que está en paralelo con R2, es una protección para evitar que el condensador C3 pueda descargarse a través del terminal de ajuste del integrado, en el caso de que la salida del regulador quedase cortocircuitada. En tal situación, el condensador seguiría el camino más corto para su descarga, a través del ánodo de D1 y cerrando el circuito a través del puente (el corto) de los terminales de salida de la fuente.
La relación de componentes…
Para el módulo rectificador:
Si no consigues un cargador de baterías de las características descritas, tienes que adquirir los siguientes componentes:
– Una caja de aluminio o hierro galvanizado acorde con el tamaño del transformador.
– Un transformador de corriente alterna con salida de al menos 24 voltios, y corriente según el integrado a utilizar: 5A para el LM338K, 3A para el LM350, ó 1,5A para el LM317K.
– Un puente rectificador de 5A para atornillar en panel.
– Un condensador electrolítico con abrazadera de al menos 4000 microfaradios y 40 voltios ó más.
– Un fusible de 0,5A (500 miliamperios) para la línea de red de 220V.
– Un piloto de neón para el frontal de la caja.
– Un interruptor para el frontal.
– Bornes rojo y negro para la salida de corriente contínua.
Para el módulo regulador:
– 1 integrado regulador, según la corriente que se desee obtener (acorde con el transformador a utilizar): para 5A el LM338K, para 3A el LM350, ó para 1,5A el LM317K.
– Material necesario para el montaje del integrado:
– 1 mica aislante
– Tornillos y arandelas aislantes
– Pasta de silicona para mejorar la conducción del calor.
-1 resistencia de 200 ohmios y 1/2 vatio.
– 2 condensadores electrolíticos de 10 microfaradios y 50 voltios.
– 1 diodo de silicio 1N4002.
– 1 condensador de disco de 0,27 microfaradios.
– 1 potenciómetro lineal de 5 K, con su botón de panel.
– Una placa Uniprint para el montaje de los componentes (viene perforada y se puede cortar con una sierra al tamaño que se precise).
Cuestiones finales…
Las especificaciones técnicas de los integrados descritos, dicen que éstos tienen en su interior una protección térmica y contra cortocircuitos. De todas formas, por mi propia experiencia utilizando todo de equipos electrónicos, te aconsejo que no pongas a prueba esa posibilidad: los experimentos, mejor con gaseosa.
Este artículo se me ha hecho demasiado largo, así que, explicado ya todo lo que considero fundamental para construir el proyecto, prefiero volcar lo que me quede en el tintero a medida que vosotros vayáis planteando las dudas.
Mucha suerte con el montaje.
El Tecnotrón
hola esta buenisima el proyecto que presentaste de la fuente de alimentacion, quiero construirme una fuente, necesita un ventilador y son todos los componente que se van a utilizar en el proyecto podrias enviar a mi correo el circuito ya que estoy incursionando en la electronica. mi f.ayala@hotmail.es
felicidades por el proyecto.
atte: fredd
Freddy, no entendí muy bien qué circuito deseas montar. Dame más detalles, por favor.
Hola:
Podrias decirme que precio aproximado tiene el modulo regulador. Muchas gracias.
Ignacio, no podría decirte el precio de ese módulo porque es autoconstruido. Habría que valorar cada componente por separado. Sí te puedo decir que el integrado IC1 es lo más caro de toda la instalación, ese componente podría costar hasta 10 euros. El resto son componentes de menor precios.
Saludos.
Hola:
Me he decidido voy a montar tu circuito.El funcinamiento que yo le voy a dar es para un scalectric muy grande, hare dos fuentes de tension regulables una por pista. Tengo una fuente de tension continua que meda 24V. c.c. pero eso es mucho para el escaletric lo normal es que valla a una tension de 14v o 16v. Si le meto 24v puedo quemar los mandos o los coches. La solucion para evitar que me suba la tension a 22v. he pensado en la siguiente:
poner R1 de 330 ohmios y 1W. y el potenciometro de 4k7 ohmios, con esto en la salida tendre como mucho 19v. ¿creo?
La pregunta son las siguientes. ¿Funciona asi o tendria algun fallo?¿Hay alguna manera mejor de conseguir como maximo 19v. sal.?¿que pasa con las potencias con los cambios, se quemaria algo?¿Que es un condensador de disco?…
Espero no ser muy pesado muchas gracias por las respuestas.
Ignacio, no entendí tu plantemiento respecto a la resistencia R1 (en el esquema esa resistencia es un potenciómetro).
Creo entender que tú deseas en la salida un voltaje no superior a 19 V. Bien, si es así, y no lo vas a mover de valor, lo más práctico es que cambies el potenciómetro R1 por una resistencia variable interna. Es decir, instalada directamente en la placa que va alojada en el nterior, para que no sea posible moverlo desde el frontal del aparato. Pones un polímetro en medición de voltaje en la salida y ajustas la resistencia hasta que marque el voltaje que deseas. Después cierras la caja y listo: tendrás una fuente de alimentación de voltaje regulado y fijo (el que tú hayas ajustado).
En cuanto a la potencia, al tratarse de una fuente regulada, el integrado se encarga de mantener siempre un suministro constante y estable de voltaje y corriente. Por tanto, por ese aspecto no debes preocuparte.
En cuanto al condensador de disco, se refiere al tipo de condensador. Los hay de muchos tipos y materiales, por ejemplo, cerámicos, electróliticos, de tantalio, de políester, etc. En este caso se trata de un condensador cerámico que tiene forma circular. En este enlace tienes amplísima información e imágenes de condesadores:
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
Suerte con el montaje.
Hola:
Se me olvide decirte que necesito que sea regulable continuamnete, a veces cuando de le coge el truco al circuito se le da 0,5 volt. mas o menos, y listo, ya va diferente. Por eso necesito que sea regulable desde el exterior. He pensado en poner una resistencia de 1k2 en serie con un potenciometro de 3k3 ohmios. Con esto creo que conseguire tener una tension de entre 5,78v. minima y 18,75 maxima. Los coches no empiezan a andar hasta los 10 volt. mas o menos. ¿como lo ves? ¿puede darme algun problema por esta resistencia en serie con el potenciometro?
Muchas gracias
Ignacio, la opción que propones es viable. Puedes insertar una resistencia variable en el interior, y ajustarla en el punto medio de la tensión que deseas, después con la resistencia variable externa haces un ajuste fino de voltaje en un margen más estrecho.
Suerte.
Hola: tengo otra duda, en el dibujo los condesadores son mF= milifaradios y en listado de componentes son microfaradios. He comprado los dos, 10microfaradios a 63V y 10000 microfaradios a 50V.Los pequeños son muy pequeños y los grandes son muy grandes.¿Cual de los dos ultilizo? Gracias.
Un saludo Ignacio Casimiro
Ignacio, todas los valores que se indican en el esquema y en la lista son en Microfaradios. Utilicé una «m» minúscula porque el símbolo «micro» no es compatible en todos los equipos y podría mostrarse como un símbolo extraño.
De todas formas, según dices has comprado los componentes en «microfaradios», por tanto los dos te sirven perfectamente. Necesitas 2 iguales de 10 microF (los pequeños) para el módulo de regulación, y el grande de 10.000 microF lo puedes utilizar en lugar del de 4.000 microF del módulo rectificador (en este módulo a mayor valor de este condensador, menor rizado del voltaje de salida).
Suerte con el montaje.
Hola:
El montaje ha ido perfecto ,mañana lo montare en la caja con los disipadores.quiero hacer dos reguladores uno por pista, Tambien he comprado dos medidores de voltaje analogicos que pondre uno para cada circuito. He encontrado un medidor analogico de intensidad y me gustaria colocarlo de tal manera que variandolo con un selector(o varios)pudiese medir la intensidad que sale de la fuente o la intensidad que consume cada pista por separado, sin que me cortase la corriente cada vez que dejase de medir alguno.¿Como podria hacerlo?
Muchas Gracias.
Hola: Espero no ser muy pesado, pero tengo otra duda. He montado un regulador con un LM338K, que va perfecto y otro con un LM317K(no tenian mas LM338K). El montaje es el mismo con la diferencia de que la patilla 1 del integrado esta cambiada con la patilla 2. el adj esta en la posicion del in y vicevesa. Lo vi en el datasheet del componente LM317K.
El comportamiento del circuito sin carga es identico, el problema viene cuando se pone carga la tension baja a 0,00 V. instantaneamente. Si tener caida de tension en la fuente de 24V. ¿Este problema puede estar en poner el patillaje del integrado mal?¿Puede ser que el datasheet sea incorrecto y el patillaje sea como el del LM338K?Muchas gracias.
Un saludo Ignacio Casimiro
Ignacio, efectivamente he comprobado los datasheet y la patilla de ajuste aparece invertida en los lm338k y lm317k. Tal vez montaste el lm317k sin advertir eso y se averió, motivo por el cual no regula.
De todas formas, yo te recomiendo que utilices el lm338K, que soporta hasta 5 amperios y así tienes margen de potencia en caso de que le pidas un sobreesfuerzo al ciruito. Los componentes los puedes comprar por internet a buen precio. Incluso en Ebay te los envían desde Gran Bretaña o Alemania en tres días.
En cuanto al medidor de corriente, no tienes que preocuparte. Ese componente se inserta en serie con el circuito, pero sólo toma una mínima señal para la medición, y no afecta al nivel del voltaje de salida.
Suerte con el montaje.
el ckt que se aprecia ya fue corregido con respecto el IC de sus rerspectivas patas
Hola:
Necesitaría un temporizador con unas determinadas características, alimentación en continua de 12 a 24V. De tiempo regulable entre 30 seg y 5 min. aprox. pasado este tiempo que corte el circuito, Que se le pueda dar un impulso y empiece otra vez a contar el tiempo desde cero. Que cuando se corta la alimentación el tiempo no vuelva a cero (que no se resetee el temporizador) y cuando vuelva la corriente lo tome el tiempo donde lo ha dejado. En caso de que este último no lo cumpliera que tuviese una entrada de inhibición cuando la activo que deje de contar y cuando la desactivo que siga por donde dejo el tiempo. ¿Sabrías decirme que temporizador cumple estas funciones? Muchas Gracias.
Otra pregunta necesito tener una resistencia regulable que valla variando su valor con un temporizador que empiece en 1K8 y termine en 2K5 progresivamente. El temporizador tendría que ser regulable entre 30 seg y 5 min.
Si esta resistencia la cambio por el potenciómetro del esquema de la fuente de tensión regulable, ya tengo una tensión, en la pista del circuito, que me variaría entre 13v. hasta los 17v. al final del tiempo. Esto simularía ir con el depósito lleno y luego al final vacio.
Os agradecería mucho cualquier información al respecto porque estoy bloqueado no se por donde seguir sobre todo con la resistencia variable con el tiempo. Muchísimas Gracias, por anticipado.
Un saludo Ignacio Casimiro.
IMPRESIONANTEEEEEEEEEEE!!!!!!!
ETIMADO Tecnotrón, ESTE SISTEMA PUEDE TRABAJAR CON VOLTAJES BAJOS, COMO 1.2, 1.3……2.3, 2.4, 2.5 VOLTIOS ETC, Y AMPERAJES MINIMO DE 100 AMP HASTA 500 O 600 AMPERIOS, QUIERO QUE ESTE REGULADOR SE PUEDA CONTROLAR LA ENTRADA TANTO DE VOLTAJES COMO DE AMPERAJES, GRACIAS NUEVAMENTE POR LA AYUDA SEGUN OBSERVE EL CIRCUITO ESTE AROJA COMO MINIMO 24 VOLTIOS O ESTOY ESQUIVOCADO,
Fidel, con esta fuente, girando un botón, tú puedes elegir cualquier voltaje desde 1,2 hasta 32 voltios en la salida, para aplicar a cualquier carga que deseas alimentar.
La corriente máxima si te decides por el regulador LM317 es de 1,5 amperios. Es decir, que si utilizases una carga casi próxima al corto, el regulador estaría dando la máxima corriente posible. Pero si hay un cortocircuito la fuente se protege automáticamente para evitar daños.
Naturalmente, si la carga que utilices es de poco consumo, también la corriente que entregue la fuente será menor. Es muy fácil hallar la corriente que consumirá la resistencia de la carga aplicando la fórmula de la ley de Ohm.
Ejemplo: tienes una resistencia de 100 ohmios y le quieres aplicar un voltaje de 2 voltios. La fórmula de Ohm para la corriente es:
I = V/R, donde I es la intensidad de corriente en amperios, V es el voltaje aplicado en voltios, y R es la resistencia de la carga en ohmios.
Por tanto, aplicando la fórmula:
I = V/R = 2/100 = 0,02 amperios (20 miliamperios)
Conectando un amperímetro en serie con la carga podrás comprobar que mide efectívamente ese valor.
Suerte
GRACIAS TECNOTRO, Y EN CUANTO AL AMPERAJE YO NECESITO AMPERAJES MAYORES A 100 AMPERIOS, EN UN RANGO HASTA 60O AMPERIAS A MAS, ES POSIBLE OBTENER ESTE AMPERAJE CON ESTE APARATO, NUEVAMENTE GRACIAS POR LA AYUDA AMIGO
Fidel, debo confesarte que estoy un poco intrigado. De hecho, en tu primer post donde dices 500 ó 600 amperios, pensé que se trataba de un error, y que en realidad querías decir 500 ó 600 miliamperios. ¿Puedes decirme cuál es tu proyecto?, así podría valorar el tema con más objetividad, y tal vez concretar qué circuito y componentes te conviene utilizar.
En principio, si estamos hablando de corrientes contínuas de 500 ó 600 amperios, eso ya son palabras mayores, y ya no se trata de simples circuitos que pueda montar un aficionado. En realidad eso ya entra en los montajes de caracter industrial.
Si me das más información intentaré darte respuesta.
Hasta entonces.
hola estimado quisiera fabricar un cargador con arranador para bateria para auto diesel los componente y el esquema electico para su montaje desde ya le digo que su pagina es de muy buena ayuda
Carlos, no tengo muy claro el circuito que deseas montar. Por favor, dame más datos.
Estimado Carlos mi nombre es Marcelo Cedillo quisiera que me ayuden con una lista y un diagrama para poder hacer un rectificador de corriente que de entrada utilice 220 VAC y de salida de 2.5 a 5 VDC con 600 amperios, NO SON MILIAMPERIOS,por favor a ver si me ayudan, estaré esperando su valiosa ayuda.
Atentamente:
marcedillo@hotmail.com
Muchas gracias…
bueno este circuito quiero utlizarlo para un diagrama de fluorescente a 12 voltios ya que el voltage es de 24 voltios ya con el circuito lo bajo a 12 voltios
hola tecnotron! como anda todo? bueno el motivo de mi consulta es saber si puedo y si es asi me gustaria saber k hacer para obtener con este circuito voltajes desde 1,2 hasta 50 voltios con una corriente maxima de por lo menos 30 amperios?? desde ahora gracias hermano por tu ayuda me sera muy util!!
Hola Leury:
Este circuito sólo permite voltajes de hasta 37 voltios, con una corriente máxima de 5 amperios (dependiendo del integrado que utilices). Dices que necesitas mínimo 30 amperios; eso es algo que escapa a un diseño doméstico, ya que entraríamos en circuitos con componentes industriales ¿puedo saber que equipo necesitas alimentar con un mínimo de 30 amperios?
Desde luego, cualquier equipo que suministre lo que pides, encarecería notablemente el montaje, al requerir componentes (especialmente el transformador) de características más enfocadas al sector industrial.
Un saludo.
hola gracias por responder tan rapido!! necesito esa tension y carriente pork la kiera utilizar para el ajuste de equipos como inversores y cosas y estoy dispuesto a gastar mas para lograr mi proposito y el transformador lo consigo con un amigo k los hace asi agredeceria la informacion necesaria para k me ayudes con este preyecto por favor!! mil gracias
Leury, las corrientes que pides en un diseño doméstico tendrá que ser a base de combinar varios componentes en paralelo hasta conseguir la corriente que necesitas. En cuanto a las tensiones de salida, es más complicado porque tendrás que tener en cuenta las tensiones máximas de condensadores y transistores.
Te propongo el siguiente esquema:
https://www.natureduca.com/images_blog/cienciaytecno/fuente12v30a.jpg
que te permite una salida de 12 voltios regulados y 30 amperios.
Tendrás que diseñar una placa para alojar los componentes, aunque varios de ellos irán sobre disipadores de calor, con lo cual no necesitan placa.
El integrado 7812 que sirve de regulador y ataque a los transistores de potencia, puedes atornillarlo a la chapa metálica de la caja, pues disipa poca potencia (eso si, tienes que colocarle una mica aislante y aplicarle pasta de silicona para que disipe mejor el calor)
Rediseñando un poco el circuito, podrías superar las tensiones y corrientes que marca el esquema (de 12V/30A). Por ejemplo, si en vez de un integrado 7812, le colocas un 7818, tendrás a la salida 18 Voltios, aunque la corriente máxima disponible bajaría un poco de los 30 amperios conservando el mismo transformador de 24 voltios de salida.
Por supuesto, el transformador podrías construir con salidas superiores a los 24 voltios, pero en ese caso tienes que tener mucho cuidado con los condensadores de filtro, que no soporten tensiones muy ajustadas al límite.
Si consigues un transformador que entregue más de 35 amperiors, podrías sacarle más corriente a la salida añadiendo más transistores TIP2955 en paralelo, a razón de 5 amperios por cada nuevo transistor que añadas.
Los diodos rectificadores, son cualquier tipo de silicio que soporten al menos 35 amperios.
Asegúrate de que cada transistor tenga un buen disipador de potencia.
Espero que sirva para tus propósitos.
Suerte.
muchisimas gracias amigo!! pero una ultima pregunta aunk ya como k me estoy pasando de pregunton pero es k en verdad me urge este proyecto. en cuanto al transformador puedo conseguirlo de cualquier capacidad por eso no tengo problema pero kiero saber si puedo adquirir el voltaje k estoy buscando k es 50v. y me gustaria una explicacion un poco mas detallada de eso de los transistores por favor si es posible y perdota tanta molestia hermano!! muchas gracias por tu pasiencia
Hola de nuevo, Leury:
Te aclaro los detalles que solicitas:
En cuanto al voltaje de 50 voltios que necesitas, puedes conseguirlos si el transformador que utilices proporciona algo más de 50 voltios en el secundario. El problema se encuentra en el voltaje máximo que pueden soportar algunos componentes, como los transistores y condensadores.
Echa un vistazo a las características del transistor TIP2955 (o el TIP3055, que es equivalente) en el siguiente enlace:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/4136.pdf
Como puedes ver, la tensión máxima que soporta este transistor entre emisor y colector es de 60 voltios, o sea que está a sólo 10 voltios de la tensión que necesitas. Si exprimes las características del transistor solicitándole una tensión tan próxima a la máxima que soporta, corres el riesgo de destruirlo ante cualquier subida inesperada del voltaje.
Por otra parte, los condensadores de filtro tendrán que soportar al menos un 20% más de la tensión que necesitas, por ejemplo, para 50 voltios no puedes utilizar un condensador de 50 voltios, porque estarías en la linea roja, necesitarías al menos que soportase de 60 voltios para arriba, y a mayor voltaje más caro resulta ese componente.
Ahora vamos con el problema de la regulación del voltaje de salida. Como puedes ver en el esquema propuesto hay un integrado LM7812, lo cual permite regular una salida constante de 12 voltios. Te comenté anteriormente que podrías utilizar otros integrados, por ejemplo un 7818 para sacar 18 voltios, o incluso un 7824, para sacar 24 voltios, pero tú dices que necesitas 50 voltios. Si te sirviese hasta un máximo de 37 voltios, podrías utilizar el circuito del LM338K de arriba en esta misma página. Sería muy fácil de instalar, simplemente montas el circuito de arriba y sustituyes el regulador LM7812 del esquema propuesto por este circuito. Es decir, donde pone IN conectas el cable de entrada del circuito, donde pone OUT conectas el cable de salida, y donde pone GND conectas la masa o tierra. Con este sistema acabas de construir una fuente variable y regulable de 1,2 hasta la tensión máxima de 37 voltios que permite este regulador, moviendo el potenciómetro hasta la tensión que necesites (lógicamente hasta un máximo de 37 voltios).
Y ahora te doy otra opción para llegar incluso más allá de los 50 voltios: Observa el integrado TL783 del siguiente enlace:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/tl783.pdf
Es un regulador ajustable, con tres terminales igual que el LM338K de arriba, pero que permite salidas de alta tensión, de entre 1,2 y 125 voltios. Por supuesto si utilizases este regulador, no podrías sacarle más allá de los 60 voltios máximo que soportan los transistores TIP2955, por tanto eso es algo que tendrías que controlar mucho para no destruirlos.
La forma de conectar este integrado es similar al del esquema de arriba que ya te expliqué, pero el circuito sería mucho más sencillo incluso de montar: fíjate en la figura 17 en el enlace de arriba del TL783, ese es el esquema que tienes que montar. La resistencia variable R2 de 8 kohmios te permitirá variar la tensión de salida de entre 1,25 y 115 voltios, pero vuelvo a repetir, no podrás sacarle más allá de los 60 voltios (preferiblemente no más de 50 V) si no quieres destruir los transistores.
En cuanto a la corriente y la configuración de los transistores: Como puedes ver en el esquema propuesto, hay 6 transistores en paralelo, es decir, colector con colector, base con base, y emisor con emisor a través de sendas resistencias individuales. Como cada transistor aguanta una corriente de hasta 5 amperios, con 6 transistores suminstrarán 6×5=30 amperios. Por tanto si quieres conseguir más corriente a la salida sólo necesitas ir añadiendo más transistores en paralelo (conectándolos tal como en el esquema), procurando incluir su correspondiente resistencia de 0,1 ohmio en serie con el emisor. Así, si colocas 8 transistores la corriente total disponible a la salida es de 8×5=40 amperios.
Suerte
muchas gracias tecnotron!! me sirven de mucho tus aclaraciones creo k empezare pronto a armar el proyecto si Dios kiere!! pero antes te pregunto k potencia aproximada debe tener el transformador? puedo montar el esquema k me diste de los 6transistores en paralelo y solo añadirles el TL783?
saludos.
he estado leyendo lo que esta buscando leury y precisamente tengo la misma necesidad, he visto las instrucciones que le estas dando a leury pero me gustaria saber si podrias prepararnos un diagrama que incluya el IC(TL783) y los y los seis transistores TIP2955 cosa que solo tengamos que mirar un solo diagrama para montar todo y asi no cometer herrores puedes partir de que halla un transformadores que a la salida nos brinde unos 60 o 70 voltios y una corriente de unos 35 a 40 amperios bueno me imagino que tambien esa informacion serviria no solo para sino que para leury tambien yo en serio estoy interesado tambien en un proyecto igual
pasen buenas
bueno pues si ke estoy de acuerdo aunk creo k nuestro amigo tecnotron va a terminar cansandose de nosotros jejeje pero gracias y si k estoy de acuerdo si esta dentro de las posibilidades k ese diagrama tambien tenga especificado los capacitores a usar.
bueno hermano sea cual sea el caso gracias por la gran ayuda k nos ofreces pues sin personas como tu los novatos estariamos fritos!
graciassssssssss
Leury y Antony, antes de pasaros mi alternativa, deciros que lo que propugnáis se sale bastante de lo ordinario. Pedís 50 V / 30 A mínimo, y eso, si aplicáis la ley de ohm, estamos hablando de una disipación de potencia abismal.
Si en algún momento se solicitara a la fuente todo el voltaje e intensidad, P = V x I = 50 x 30 = 1.500 W. Imaginad ahora una simple lámpara incandescente de 40 ó 50 W de las que tenéis en vuestra casa, y mirad a continuación los 1.500 W que le pedís a vuestra fuente; eso sería como una hoguera que necesitaría un continuo refrigeramiento (los disipadores de calor tendrían que ser inmensos), e incluso sería preciso instalarle un ventilador de aire forzado como los que llevan las fuentes de los PC’s, pero mucho más potente, pues la de un PC puede disipar 250 W, pero aquí estamos hablando de 1.500 W, y eso son palabras mayores.
Yo, no sé exactamente esas necesidades que tenéis, como para precisar de una fuente de estas características, pero las fuentes de laboratorio no suelen ser tan exigentes. Cuando en un laboratorio se precisan por ejemplo altas tensiones, lo es costa de sacrificar corriente. Por ejemplo, se puede construir una fuente que suministre hasta 125 V, pero con pequeñas corrientes, de 0,5 A ó como mucho hasta 2 A.
Por el contrario, si se necesita mucha corriente, por ejemplo hasta 30 A, lo es a costa de sacrificar voltaje, y así por ejemplo se puede construir una fuente de laboratorio de 10 A, que abarque tensiones de entre 1,2 y 37 V; o de 30 A con tensiones que abarque de entre 1,2 y 12 V.
Por tanto, para laboratorio lo ideal es disponer de dos fuentes, una para bajas tensiones y altas corrientes, y otra para altas tensiones y bajas corrientes. Abarcando así la mayoría de las necesidades.
El circuito que ya os pasé con anterioridad tiene las limitaciones que ya os comenté, que son los valores máximos que soportan los componentes como transistores y condensadores. Lo cierto es que supone un riesgo montar ese circuito, porque los valores máximos son críticos y algún componente puede terminar destruido. Por ese motivo rediseñé el circuito para ofreceros una alternativa intermedia:
Echad un vistazo al siguiente esquema:
https://www.natureduca.com/images_blog/cienciaytecno/Fuente37V30A.jpg
Este esquema aprovecha las características de los transistores TIP2955, que están apoyados en un regulador de tensión variable LM317K. Elegí este integrado porque es el que ofrece la mayor salida de tensión (37V), en comparación con el LM350K y LM338K que es menor. El potenciómetro de 5 K permite variar la tensión de salida entre 1,2 y 37 V.
El transformador debería poder proporcionar unos 30 A, que son los que soportan los 6 transistores (5 A por cada transistor), pero el voltaje en el secundario del transformador no debe ser superior a 30 V, por el siguiente motivo: la corriente continua rectificada de 30 V es el valor eficaz, pero el condensador de filtro se cargará al valor de pico (1,414), es decir, los 30 voltios se convertirán una vez pasados por el condensador de filtro en 30 x 1,414 = 42,4 V. Ir más arriba de estos valores es un riesgo.
Los puntos a,b y c en el esquema son los que hay que extender para añadir más transistores, en el caso de que se precise suministrar más corriente de los 30 A. De todas formas, como mucho añadiría dos transistores más (hasta los 40 A), pues la potencia a disipar en este caso es notable, y aún así necesitaréis disipadores de calor bastante voluminosos.
Otra cosa: comprad transistores con encapsulado TO3, que es más adecuado para grandes disipadores.
Espero haberos convencido y que os sirva.
Suerte.
muchas gracias! veras estuve estudiando bien el caso y creo k este diagrama k me haz dejado es perfecto ademas tambien he visto k no necesito ya tanto amperaje por lo k con solo la mitad del amperaje k te habia dicho podre resolver y perdona por haberte hecho trabajar tanto pero la verdad es k ha aprendido mucho con esto k me haz estado explicando y por lo k he podido entender para rebajar o subir el amperaje solo tengo k aliminar o añadir mas transistores verdad?
muchas gracias por las prontas respuestas amigo mio
Leury, los transistores que pongas por más no importa (aunque encarecerás el montaje), pues si el transformador que instales no te suministra más de 30 amperios, de donde no hay no se puede sacar. Es decir, si tienes 8 transistores, pero sólo 30 amperios a la entrada, lo único que pasará es que los 30 amperios se repartirán entre 8 (30:8=3,75) es decir, en el supuesto que le pidieses a la fuente el máximo de corriente cada transistor conducirá sólo 3,75 A. Obviamente, no se calentarán tanto y el disipador de calor puede ser más pequeño y barato.
El problema surgiría, si le pides a los transistores que conduzczan más de 5A cada uno (6 transistores para un transformador de más de 30A), entonces sí tendrías que añadir algún transistor más para que los otros seis no sufran tanto.
Otra cosa que no te comenté, es que si le pides el máximo de tensión a la fuente (37V), es muy posible que no te suministré el máximo de corriente de 30A. O sea, la corriente disponible se va reduciendo a medida que le vas solicitando más voltaje, y viceversa, conforme vas reduciendo el voltaje tendrás más corriente disponible. De todas formas, con estas características se cubren la mayoría de las necesidades de un electrónico.
Suerte
gracias nuevamente ya k tengo los materiales a mano empezare a realizar el proyecto aunk lo k se k se me va a hacer dificil es hacer todo esto en circuito impreso ya k no tengo experiencia en ese tema tampoco no se como realizar el impreso para este diagrama k es el segundo k me haz previsto y es el k pienzo hacer y me gustaria hacer todo el montaje en una placa impresa pero bueno ya buscare informacion sobre como lograr eso asi k por ahora hermano mio un millon de gracias
perdon em equivoque al escribir quice decir ya k tenga los materiales a mano empezare a realizar el proyecto aunk lo k se k se me va a hacer dificil es hacer todo esto en circuito impreso ya k no tengo experiencia en ese tema tampoco no se como realizar el impreso para este diagrama k es el segundo k me haz previsto y es el k pienzo hacer y me gustaria hacer todo el montaje en una placa impresa pero bueno ya buscare informacion sobre como lograr eso asi k por ahora hermano mio un millon de gracias
Leury, con un poco de mañana no necesitas ningún circuito impreso, por lo siguiente:
1) Los transistores van alojados sobre su propio disipador,
2) Las resistencias de los emisores pueden ir conectadas al aire sobre cada emisor y luego entre ellas a un punto común
3) El regulador, sea cual sea el modelo de chasis que tenga, va sujeto también o bien al chasis metálico o sobre su propio disipador.
4) La resistencia variable, si la compras tipo potenciómetro la puedes colocar en el frontal, y añadirle un botón para girarlo desde el exterior.
5) El condensador de filtro es muy grande, y va sujeto al chasis con una abrazadera.
6) Los dos pequeños condensadores y las dos resistencias restantes, pueden ir al aire con tubo retráctil. Este tubo lo compras en una casa de electrónica, tienes que comprarlo de un grosor suficiente de forma que quepan en su interior una vez hayan sido soldados los cables a los componentes. Después con un soldador le aplicas calor al tubo y verás como se va arrugando hasta abrazar fuertemente los componentes. Así quedarán aislados en su interior y sólo saldrán al exterior los cables que deberás soldar a los otros componentes.
7) Los diodos se compran en forma de puente (es una pastilla con 4 terminales que tiene un agujero en el centro). Ese agujero es para que pases a través de él un tornillo y lo puedas sujetar al chasis de la caja.
Como ves, no se ha empleado ningúna placa en este circuito.
Suerte.
otra vez gracias ahora otro molestia mas y es k se me ha ocurrido k si puedes me hagas una lista de todos los componentes a utilizar o sea saliendo del transformador empesando por los diodos y la capacidad de cada uno y asi respectivamente cada dispositivo bueno se k esta en el diagrama pero es k tengo problemas con algunos de los escritos k no puedo distinguirlos aki en mi compu no se si sera por k la pantalla ya esta de malas pero bueno eso es si puedes hermano mio cuando tengas tiempo
desculpa otro cosa k se me olvido es k con respecto al tipo de encapsulado k tal si en lugar de el TO3 los k encuentro son de los del tipo TO-220 pienso k en ese caso puedo hacer algo parecido a la tarjeta de potencia de un inversor o hay alguna desventaje en eso?
Leury, Toma nota:
– 6 transistores TIP 2955 ó 3055
– 1 regulador LM317K (las conexiones de entrada, salida, ajuste y los diferentes encapsulados disponibles las puedes ver en el siguiente enlace: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXwqrz.pdf , en el esquema que te pasé el terminal de la izquierda es el IN, el de la derecha el OUT, y el del centro el ADJ.)
– 6 resistencias de carbón (R1 a R6) para el emisor de los transistores TIP de 0,1 ohmio y 5 vatios.
– 1 resistencia (R7) de carbón de 100 ohm / 1 vatio, para la entrada del regulador LM317K.
– 1 Resistencia de 240 ohm, de 1/4 o de 1/2 vatio, para la realimentación del LM317K.
– 1 Potenciómetro lineal de 5 Kohm para el ajuste del LM317k
– 1 Condensador electrolítico de filtro de al menos 10.000 microfaradios y mínimo 60 voltios (en el esquema aparece 47.000 uF , pero te va a salir bastante caro si lo encuentras de ese valor para tensiones tan altas), el ponerle un condensador de menor valor sólo afecta al rizado (a mayor valor menor rizado).
– 1 Condensador de 470 microfaradios y mínimo 60 voltios para la entrada del LM317K (este condensador ya es bastante más pequeño y económico).
– 1 Condensador de 10 microfaradios y mínimo 60 voltios, para los terminales de salida de voltaje (este condensador ya es muy pequeñito y barato).
– 1 puente rectificador de 30 amperios. En el siguiente enlace puedes ver los de la serie KBPC http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/comchip/KBPC10005-1010.pdf
y aquí tienes una imagen del puente de un rectificador de la serie, en este caso de 8 amperios (aunque todos tienen más o menos la misma forma y tamaño):
http://www.micropik.com/images/cuadra6a400v.jpg
– 1 fusible de 1,5 A
– 1 fusible de 30 A
– 1 transformador que aporte 30 voltios en el secundario y al menos 30 amperios de corriente.
– Cable de conexión de entre 4 y 6 mm, para las partes del circuito que soportan las mayores corrientes.
– Macarrón retráctil para aislar los componentes que van al aire (compra de varios grosores para no quedarte justo en el tamaño de algún componente), recuerda que este macarrón al aplicarle calor se llega a estrechar hasta la mitad de su grosor.
– Micas aislantes y pasta de silicona para los transistores e integrado (eso te lo suministran todo en la casa de electrónica).
– Y lo más importante: potentes disipadores de aluminio para los transistores e integrado. Puedes utilizar los encapsulados de transistores que encuentres, pero asegúrate sobre todo que tengan una buena disipación de calor.
NOTA.- Te aconsejo que compres todos los terminales resistivos y los condensadores (salvo el condensador grande de filtro, que es vertical) en formato axial y no radial. Es decir, que los terminales salgan de cada extremo, y no en ángulo. Así te será más fácil realizar las conexiones y soldaduras al aire con el resto de componentes.
Suerte
muchas gracias! la informacion esta bastante clara y especifica desde k tenga los materiales empiezo a ponerlo en practica
k tengas buen resto del dia!
Yo ando buscando algo parecido, pero que me pueda dar 50 voltios de salida con 15 amperios de carga.
y a ser posible con regulación de intensidad.
¿ Tenés algún esquema o sabés donde puedo encontrar algo ?
Muy agradecido de antemano.
Alberto, como ya expliqué anteriormente, no se puede tener todo: si le pides mucha tensión prepárate a sacrificar corriente y viceversa. Te paso un esquema que te aporta los 15 amperios que necesitas, pero con un voltaje variable de entre 1,5 hasta un máximo de 15 voltios.
El transformador tiene una salida de 16V y 15A, pero podrías utilizar uno que aportase 24 voltios, con lo cual podrías sacar más tensión a la salida de la fuente (unos 22/23 V), pero con mucho cuidado, porque tendrías que asegurarte de utilizar buenos disipadores de calor, tanto para los transistores como el regulador. Igualmente, usar condensadores para tensiones de al menos 50V, para evitar sorpresas.
Ah, y no le pidas que te entregue los 15 amperios a máxima tensión, eso sólo sólo lo puedes conseguir a medida que vas reduciendo la tensión de salida.
Suerte.
Muchas gracias tecnotrón, pero me hace falta disponer de 48 voltios y al menos 15 amperios para alimentar un amplificador.
He visto algo con un uA-723 como regulador.
Transistores para 50 amperios y 400 voltios tengo actualmente, y sólo quería hacer algo que ya esté experimentado.
Si no, con paciencia iré mirando lo que puedo hacer.
Muchas gracias por tu interés.
Bendiciones.
Alberto, ¿has penssado tal vez en una fuente sin regular?, con ello solucionas muchos problemas. Hay numerosos amplificadores de alta potencia que utilizan fuentes no reguladas.
Aquí tienes un ejemplo de fuente no regulada para un amplificador con alimentación simétrica de 50+50V y más de 15 amperios (la corriente depende del amperaje del transformador que utilices).
http://imagenes.unicrom.com.s3.amazonaws.com/Fuente_poder_amplificador_400watts.gif
Para reducir al máximo el rizado en una fuente no regulada, lo ideal es que los condensadores de filtro sean al menos de 10.000 uF, preferible 15.000. Y para este voltaje debes comprarlos de al menos 80V.
La pastilla del puente rectificador te sirve uno de 400V y 30A.
En este esquema si no necesitas las alimentación simétricas puedes utilizar sólo una de ellas.
Suerte.
Hola Tecnotrón:
Muchas gracias ante todo por tus buenos consejos, y por preocuparte de mi consulta.
El utilizar una fuente sin estabilizar no es posible, porque el amplificador en cuestión funciona con pulsos, es decir que no tiene un consumo constante, por lo que la alimentación subiría mucho cuando el amplificador esté en los periodos OFF y caería al valor más o menos deseado cuando esté en ON.
Por eso la necesidad de estabilizar la tensión.
He diseñado un circuito de regulación con un típico uA723, que controla un par de MJ10023, que pueden sacar hasta 50 amperios en servicio continuo.
Con un shunt y un comparador podría hacer la regulación de intensidad.
En fín, ya ya trataré de solucionarme el problema, porque la fuente original del aparato -Un Harris marino-, está destrozada por el salitre del mar, y hay que hacer una nueva, pero la que lleva es muy complicada y costosa.
Ya he bobinado el transformador, que lleva su trabajito, porque empleo pletina de cobre barnizada, y se bobina bastante mal.
Muchas gracias repito y muy agradecido.
Alberto, cuando dijiste “amplificador” al momento imaginé un amplificador musical; ya veo que se trata de un equipo marino.
Al citar el MJ10023, recordé un esquema de un radioaficionado que lleva ese componente, el cual soporta tensiones superiores a los 100V y más de 30A.
Echa un vistazo a este circuito, que incorpora un regulador 723:
Con pequeñas modificaciones puedes conseguir los 50 V. Por ejemplo cambiando el zener de 48V por uno de 50V. Después podrás regular la salida en un margen de 18 voltios con la resistencia ajustable.
También puedes utilizar un zener de 51V (un 1N3332B), y así puedes ajustar la salida un pelín arriba de los 50V si hicera falta.
Los otros dos transistores que incorpora son simples 2N3055 de toda la vida y un BD137 también muy común.
Yo el circuito lo veo muy sencillo de montar. Y si utilizas una placa tipo uniprint para CI’s, podrás montar los componentes sin necesidad de diseñarla.
Sólo añadir, que esto es sólo el circuito regulador, falta el circuito rectificador, pero es muy simple de construir: sería el transformador, un puente rectificador de 400V/30A, y un condensador de filtro de 10.000 uF. Eso sí, el condensador de al menos 80V para arriba.
Tengo mucho interés en saber si consigues finalmente tu propósito, no dejes de contarlo aquí si es así.
Suerte.
Pues es ese circuito, más o menos lo que estoy montando para estabilizar la tensión.
Para controlar la corriente, he optado por un sencillo magnetotérmico ya calibrado de fábrica que dispara a 45 amperios.
El consumo del amplificador es de 35/40 amperios en las crestas.
Muchas gracias amigo.
Bendiciones.
Amigo tecnotron:
Ya he montado la fuente, con los valores que pone en el esquema que me indicastes, y funcionó a la primera.
También encontré otro esquema del mismo ingeniero que diseñó esa fuente en la misma pagina española radioamateur para regular la intensidad.
Estoy haciendo el shunt resistor, y dejaré el magnetotérmico y el sistema con tiristhor como protecciones.
Así pues ya tengo resuelto la pesquisa, y acabado el problema.
MUY MUY agradecido.
Alberto, me alegro mucho de que te funcione a la primera. Esta experiencia tuya puede ser de interés para el resto de usuarios, así que queda aquí a su disposición.
Sólo una última observación: ten mucho cuidado con el transistor de potencia, es un darlington muy caro (puede costar 15 euros / 20 dólares), así que protégelo muy bien con un buen disipador de calor y on pasta de silicona en la mica aislante y en la superficie de contacto con el disipador.
Suerte.
Como el gabinete es grande, le he colocado un relevador de 50 voltios que a su vez exita a un contactor de 63 amperios que es que que corta la salida de tensión.
La mecanización ha sido sencilla, pues todos los puntos estaban ya horadados.
El shunt de 0,25 ohmios es de Crostatán de 1/8 de pulgada.
Con carga resistiva ajusto la perilla de corriente para que salte el relevador entre 10 y 50 amperios con 48 voltios.
La caída de tensión es inferior a medio voltio a plena carga.
Me voy a la embarcación a verificar todo en su emplazamiento.
Así ya quedás enterado.
se me olvido poner la dirección donde están todos los diagramas que me han sido de utilidad para resolver mi problema.
No te preocupes tecnotron pues el refrigerador es grandote-grandote y ya le dí grasa siliconada a los dos transistores de poder.
La direccion de los diagramas es:
Ahí está todo.
Muchas gracias.
Perfecto, Alberto. Ese esquema es precisamente el mismo que te había pasado, pertenece a mi colega Ramón Carrasco (EA1KO).
Y veo que te sirvió también el circuito limitador de corriente; es un sistema de corte por tiristor sencillo y eficaz.
Saludos.
hola hermano! estoy por aki de nuevo pero ahora con un nuevo tema de investigacion. ya estoy colectando las piezas para la fuente regulada!! me faltan ya pocas. pero ahora lo kiero saber es si puedo preguntarte de distintos temas por k me intereza sabes sobre el tema de los puente h me gustaria saber con se realiza esto pork tengo un inversor k estoy tratando de reparar pero no se como trabaja ese sistema del puente h y kisiera saber si tambien en esto me puedes ayudar!!
que tengas buen dia y gracias de ante mano!!
Leury, dame más datos ¿a qué te refieres? ¿a los puentes rectificadores de corriente?
Si es así, qué deseas saber de eso ¿cómo trabajan?
el caso es k tengo aki en casa un inversor de la marca BLAZE no se la haz escuchado mencionar y se usa para energia emergente el caso es k los que he reparado antes no tienen ese sistema llamado PUENTE H el cual para mi es totalmente desconocido esto de puente h es en la tarjeta de potencia k lo lleva de este salen el positivo y negativo de la bateria k es contrario a los inversores k conozco en cuyo caso la toma central del transformador es el positivo de bateria y el negativo sale de la tarjeta o base de potencia.
esos inversores unan ahi en la base de potencia este integrado k tampoco conozco pero he leido k es el conductor de los fets en el puente h
en realidad no se si con esta explicacion hallas entendido mi lio jeje pero pues espero k mas o menos
muchas gracias por preocuparte
Leury, el puente H es un circuito que permite invertir la polaridad con destino a un motor, para así conseguir que gire en un sentido o en el otro, simplemente aplicando una señal de control de avance o retroceso, o de giro a derecha o izquierda.
Se puede construir con transistores, y mismo con tiristores. En esta página tienes un ejemplo con dos transistores pnp y otros dos npn (tip31 y tip32):
http://axxon.com.ar/rob/MotorCC_PuenteH.htm
Lo que no sé es cómo se utiliza un circuito H en un inversor, pues no se me ha dado la ocasión de tocar ninguno que funcione con ese tipo de circuito.
Si consigues más informacion sobre ello te agradezco que lo divulgues aquí para información de todos los usuarios.
Suerte.
tecnotron, gracias por el interes en verdad llevo ya tiempo investigando sobre este asunto y no he conseguido nada pero desde k consiga lo comparto!!
gracias
hola como anda todo?? he pasado a preguntar si tienes algun proyecto de un cargador de baterias k sea modulado y con regulacion de amperaje y voltaje.
cuando digo modulado me refiero a k lo pones por ejemplo para k el empiece a cargar en 10 amperin y conforme la bateria de va cargando el va disminuyendo el voltaje con esta enviendo.
gracias de antemano
Leury, cuando dices modulado, entiendo que te refieres a un cargador de corriente constante. Estos cargadores están pensados sobre todo para pilas de NiCd y NiMh, los cuales precisan que la corriente matenga siempre un régimen constante.
Dicho esto, me sorprende pues que digas que comience a cargar en 10 A, lo cual para este tipo de pilas sería inconcebible, pues lo aconsejable es un 10% de la capacidad de la pila. Por ejemplo, si la pila es de 1800 mA/h, el régimen de carga no debería ser superior a 180 mA, lo cual supone un minimo de 10 horas de carga y unas 3 ó 4 horas más para compensar las pérdidas por calor. Por tanto unas 13 horas mínimo.
Esto en cuanto a las pilas o baterías de Niquel Cadmio y/o Metal hidruro. El resto de baterías convencionales, por ejemplo de plomo, no son tan exigentes, y utilizar para ellas un cargador de este tipo es un despilfarro que ningún electrónico con sentido común comprendería.
Así que, voy a pasarte un esquema que en su día fue publicado en la Revista Elektor, y que mi colega radioaficionado EA1URO, tiene publicado en su web, es el siguiente:
Este cargador utiliza el famosísimo regulador de corriente LM317, en su formato de encapsulado “T”.
El funcionamiento es muy sencillo: el regulador modifica la resistencia interna entre el terminal de entrada y el de salida, para que entre su salida y el terminal ADJ haya siempre una tensión fija de 1,25V.
Poniendo una resistencia de determinado valor entre esos dos terminales, podemos conseguir establecer el régimen de carga de la batería. En el esquema la resistencia de 6,8 ohmios permite una corriente de carga de 180 mA, que es lo aconsejable para cargar una pila de 1800 mA/h, como ya dije antes.
Por tanto, si queremos variar el régimen de carga, por ejemplo a 100 mA, o a 150 mA, sólo hay que utilizar la resistencia del valor adecuado a esa corriente (ahora te explicaré cómo conseguirla). Si lo que quieres es utilizar varias corrientes de cargas distintas, según el caso que se te presente, puedes modificar ligeramente el circuito, añadiendo varias resistencias en lugar de R1, que puedas seleccionar mediante un conmutador.
Para saber qué resistencia tienes que elegir según la corriente que desees aplicar, sólo tienes que dividir el voltaje de 1,25 que hay siempre entre el terminal de salida y el de ADJ, entre el valor en amperios que deseas que circulen por las pilas durante la carga. Así, para que circulen 180 mA, la operación sería 1,25 / 0,180 = 6,9 ohmios. No existe a la venta una resistencia de exactamente ese valor, pero puedes elegir la más próxima, que es de 6,8 ohmios, y así con todas las demás. Para una corriente de carga de 100 mA, aplica la fórmula, y te saldrá 1,25 / 0,1 = 12,5 ohmios. Repite la operación para todas las resistencias que desees según el régimen de carga a utilizar.
En cuanto a la fuente de alimentación, decir que al menos se necesitan unos 3 voltios + 1,5 voltios por cada elemento de batería para que la corriente sea la mínima adecuada. Si vas a cargar un único elemento, la fuente puede ser de de 4,5 voltios. Si vas a cargar más elementos en serie, para cuatro por ejemplo necesitarias unos 9 voltios. Esto se puede solucionar fácilmente utilizando un simple alimentador universal que puedes comprar incluso en un centro comercial. Es suficiente que tenga un selector para 3 ó 4 voltajes, por ejemplo 4,5V, 9V, 12V y que suministre una corriente de unos 300 mA.
El diodo led conectado al transistor BC547 se utiliza como piloto indicador de carga. Cuando está iluminado es que la alimentación es la correcta para mantener el mínimo de corriente de carga. Así, poniendo la pila o pilas a cargar, puedes ir seleccionando en el alimentador la tensión de alimentación desde su voltaje más bajo hasta que el led se ilumine, indicando que esa es la tensión adecuada para la carga.
Te paso los valores del circuito por si no se vieran bien:
R1 = Resistencia de 6,8 ohmios.
R2 = Resistencia de 180 ohmios.
C1 = Condensador electrolítico de 10 µF/25 V
T1 = Transistor BC547B
IC1 = Integrado regulador LM317T
D1 = Diodo led de baja corriente (para que no afecte al rendimiento del cargador)
K1 = Conector hembra para el alimentador (puede ser diferente según el tipo de alimentador)
BT1 = Soporte para pilas (depende del tipo de pilas que quieras cargar)
Incluye también un disipador de calor para el integrado.
Suerte
gracias hermano por la explicacion y por preocuparte asi pero el caso es k kiero un cargador para baterias de plomo por ejemplo baterias de inversores baterias de vehiculos pero kiero k sea con el voltaje y el amperaje de carga regulable he visto una persona k tiene uno asi y por eso me he interesado en eso. jeje y no es k sea envidioso pero me gusta hacer experimentos asi k por eso es k me gustaria hacer uno y ademas de k en verdad no me iria mal pork lo necesito aveces y si puedo hacer uno entonces no tengo k ir a pagar para k me carguen las baterias.
gracias y Bendiciones
Tecnotron.
Ya deje en servicio la fuente de alimentación de 48 voltios 50 amperios en perfecto funcionamiento en la embarcación.
He mirado con mas detalle la página de los radiamateurs URO que me citastes al principio, y está chévere por la cantidad de montajes y cosas que tiene.
Viste cuanto aparato echo tiene el mismo que montó la fuente.
Muchas gracias y mis bendiciones por el favor recibido.
Busco algún amigo de ésta página que haya montado un detector de metales sencillo y que me pueda pasar el esquema y los detalles constructivos.
Gracias y aguardo respuestas
¿ No hay nadie por aquí..?
Tecnotrón: ¿ Te has ido ?…¿ te han comenzado de nuevo las clases?
Lástima de página, tan útil que resultaba, y ahora abandonada.
A ver si alguien se anima y colabora.
Leury, no tengo nada con las características que pides. Si cae algo así en mis manos, lo estudio y te lo paso.
Un saludo.
Alberto, me alegra que hayas conseguido lo que querías. Efectivamente, ese colega mío tiene mucho material de interés y de fácil montaje, seguro que recurriremos a él en alguna ocasión más.
Saluditos y hasta otra.
Arnaldo, en este momento no puedo porque estoy atareado con otras cosas, pero en cuanto esté disponible buscaré un esquema de detector de metales que tengo por ahí y te lo paso.
Un saludo.
Manuel, sigo por aquí, la página no está abandonada. Si hay alguien que necesite ayuda y sé del tema, con mucho gusto le responderé.
Un saludo.
Muchas gracias por contestar tecnotrón,me alegra saber que sigues por acá.
Estaré aguardando a que tengas tiempo algún día para mirarme el tema del detector de metales.
Un abrazo fraterno.
quisiera que me ayudaran necesito hacer una fuente de alimentacio de 0-24V y de 0 a -24V varibles con una I=2amp es para mi escuela necesito un poco de ayuda
Luís, aquí tienes un esquema de fuente variable hasta 30V simétricos: , o sea más allá del voltaje que pedías.
La fuente da 1 amperio por cada rama, porque en el esquema tiene un transformador de sólo 2 amperios, pero si compras un transformador de 4 amperios le podrás quitar los 2 que necesitas, ya que los integrados LM317 y LM337 soportan fácilmente 2 amperios si los dotas de buenos disipadores de calor.
El esquema acompaña también el circuito para montar los componentes.
Suerte.
un agradecimiento eterno por su espirito de solidaridad con el que no sabe que todo te vaya siempre bien
Gracias, Ramón, me siento muy honrado con tu reconocimiento. Un abrazo.
Arnaldo, a pesar del tiempo transcurrido por fin me puse al proyecto del detector de metales que me habías pedido. Creo que es un buen proyecto para tiempos de crisis, porque es ideal para buscar monedas y otros objetos de valor que se pierden habitualmente en las arenas de las playas.
Puedes acceder al artículo en el siguiente enlace: https://www.natureduca.com/blog/?p=2048
Espero que te animes en su montaje, y si es así por favor deja tus comentarios y dudas en el blog, para los demás usuarios.
Saludos.
Para tecnotron Muy buen aporte, yo he visto en youtube q hacen una fuente con el transformador el condensador el rectificador fusible un reostator le pone 2 jack el switch y nada más, yo pregunto es esto posible en vez del reostator se le puede poner un potenciómetro ayudeme a salir de mi duda mi correo es (—-oculto por seguridad—) gracias
Jorge, por supuesto que es posible construir una fuente de alimentación con los componentes que citas. Es más, las primeras fuentes no reguladas se construían básicamente con esos componentes. Obviamente, si esa fuente tiene que alimentar un circuito que requiera estabilidad, no será tan eficaz debido a que no incorpora ningún componente regulador.
En cuanto al reostato, decirte que éste no deja de ser un simple potenciómetro al cual se le unen dos de sus extremos. No obstante, ten muy en cuenta que un potenciómetro (o en su modalidad como reostato), si es de grafito no sirve para utilizarlo directamente como reductor de tensión en una fuente de alimentación, pues se quemaría nada más conectarlo. En su lugar se utilizan los reostatos bobinados, que soportan corrientes más altas (la bobina es un alambre con propiedades semiconductoras enrollada y a la que se une un cursor deslizante). Un ejemplo de este tipo de reostato es el que se utiliza en el pedal de las máquinas de coser para acelerar o decelerar el motor. Otro ejemplo es el reostato del mando acelerador de los coches del famoso Scalextric. En éste, su funcionamiento es muy simple: un transformador, un rectificador y el reostato; al mover el reostato tenemos a la salida un voltaje creciente o decreciente de forma continuada (sin saltos), que permite al motor de los cochecitos girar más o menos rápido.
Espero haberte ayudado.
Un saludo.
hola, mi nomre es gustav, llegue hasta esta pagina dando vueltas por varias mas, estoy queriendo armar una fuente regulable, he visto la tuya y esta muy buena solo que para el uso que le dare es mucho, te cuento, soy tatuador y mi proyecto ademas de armar varias maquinas es hacerme unas fuentes, alguna ves en mi vida hice un curso muy pobre de electronica ( pobre por la info y algunas otras cosillas) hice una fuente regulada con el lm317t, ( no estoy en condiciones de afrontar un curso de electronica solo por una fuente, ademas no se si los haya) volviendo al tema, necesito una fuentela cual varie entre los 1’5 a 12 volt, (aunque los 12 volt es por decirlo porque casi nunca es utilizado ese voltaje en las maquinas pero bueno ya viene asi establecido las mayoriasde las fuentes, mas que eso no es necesario, las maquinas utilizan de entre 4,5 a 9 volt, de 2 amp a 3amp, aunque las hay de 1’5 amp, dependiendo de la regulacion que cada uno le de , pero mayormente es esa, mi consulta es si tenes y si no es molestia facilitarme los pasos a seguir para su construccion, deseo hacerlas yo mismo, por eso si cntas con algun plano te agradecere de ante mano si me lo facilitarias
Hola Gustav:
Sinceramente, un circuito más simple que éste para el voltaje y corriente que necesitas, no lo vas a encontrar. Aunque veas la caja de la imagen como muy aparatosa, en realidad la forma más básica del circuito es simplísima: un rectificador con su condensador de filtro, un integrado regulador de 3 patillas y ya está, el resto son unos pocos componentes pasivos (alguna resistencia y codensador). Además, es económicamente muy asequible.
Por otra parte, este circuito aporta la corriente mínima que necesitas (hasta 1,5, 3 ó 5 amperios, dependiendo del integrado que uses -lee el artículo para saber cuál)). No necesitas ningún control de corriente, pues él lo regula; si utilizas por ejemplo el integrado de 3 amperios, la carga que le metas le pedirá al regulador la corriente que necesite. Si le pide 2 amperios, se los entregará, hasta un máximo de 3. Si en lugar de éste integrado usas el de 5 Amperios, entonces podrás usar cargas hasta ese límite.
Igualmente, el voltaje mínimo es de unos 1,25 voltios, hasta el máximo que permita el transformador que le pongas, pero no más allá de los 32 voltios.
El que no necesites voltajes superiores a 12 voltios o corrientes más allá de 2 ó 3 amperios, es indiferente para este circuito, pues el integrado tiene esas posibilidades aunque no las vayas a utilizar en toda su extensión.
Si necesitas cualquier aclaración, deja un nuevo comentario y lo vemos.
Suerte.
muchisimas gracias segui tu konsejo y ahonde mas en el tema, es verdad me deje llevar por la apariencia de tu fuente, andara bien el LM350K, me gusta la idea de reciclar los materiales asi que en estos dias le pongo manos a la obra, nuevamente muchas gracias por tu aporte y mas por tu tiempo en responder mis preguntas, saludos
Gustav, me alegro que te decidas aventurarte en el tema, seguro que recordarás tu antiguo curso de electrónica y te traerá satisfacciones (hay pocas cosas tan apasionantes como construir uno mismo sus propios equipos electrónicos y verlos funcionar).
El LM350K es sin duda lo más caro de todo el circuito, pero el resto de componentes son mucho más económicos. Yo adquiero todos mis componentes de montaje en Ebay, por correo, incluso en China y Hong Kong (nunca he tenido problemas con las tiendas orientales). Te lo comento porque las diferencias de precio entre las tiendas de Ebay y una casa de electrónica de tu ciudad pueden ser de hasta el mil por ciento de diferencia.
Por ejemplo: un solo LM350K te puede costar mínimo los 10 euros (algo más en dólares), pero acabo de ver lotes de 5 y 10 unidades del LM350K en China y Hong-Kong entre los 8 y 11 euros, o sea a menos de 1 euro por unidad. Aunque tengas que comprar un lote entero, sigues ganando dinero, y además si tuvieses algún accidente (errores en la conexión, etc.) siempre tendrías más integrados de reserva.
Por último, decirte que en Google tienes muchos circuitos de reguladores, sencillos, construidos con el LM350K. Si pinchas en el siguiente enlace de imágenes, verás que hay gran variedad de esquemas y que la mayoría de circuitos se parecen mucho al que yo utilizo en mi fuente, las diferencias son muy pequeñas, sólo de algún que otro componente de más o de menos, pero que no afecta a su funcionamiento básico:
https://www.google.es/search?q=lm350k&hl=es&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=R9gqUOvBMquM0wWN14GgCw&ved=0CFoQsAQ&biw=1262&bih=625
Mucha suerte en el montaje, y tanto si tienes éxito como si no, no dejes de pasar por aquí a explicarnos cómo lo hiciste.
Un saludo.
Hola muy buenas!
Yo estoy mas o menos en la misma situacion de Gustav, queria hacer una fuente de alimentación para tatuar.
Tengo pensado utilizar un cargador de portatil que me da unos 20v y 5a de salida, ya tengo el lm338k para poder utilizar todo los amperios.
Mi cargador tiene 3 cables de salida, +, – y masa.
Lo que no tengo mucha idea, o practicamente nada de electronica, por eso tengo algunas dudas muy basicas supongo
-en el punto marcado como IC1(3) conecto un cable desde el lm338, y a su vez conecto un cable en el mismo punto de la placa que sea una salida para terminal banana?
-El potenciometro tiene tres patas, una va conectada a la placa y las otras dos las puenteo y las conecto al cable masa del cargador? y a su vez donde pone masa en la placa es este mismo cable y de ahi coencto otro cable para que sea el otro terminal banana?
-Tambien tengo un diodo led y un voltimetro, donde conecto estos?
– y por ultimo tengo un interruptor de eso de palanca para la fuente, lo que no se es donde conectarlo, supongo que sera en los cables de entrada del cargador, pero no se cual, porque tambien tiene 3: fase, neutro y tierra, donde lo pondria al interruptor?
Bueno espero haberme expresado bien para que se me entienda
desde ya muchas gracias y ojala puedan ayudarme
Un saludo!
Cuidado con el LM338K que creo el patillaje es diferente al del LM317K. El ADJ y el IN van cambiados.
Hola Christian:
Voy a responderte en el orden en que formulas tus preguntas:
1.- Correcto. El punto 3 del lm338, al ser en este caso con encapsulado TO3 (mira arriba la imagen) se toma directamente en uno de los tornillos (recuerda que este integrado es para sujetar al chasis de la caja mediante dos tornillos pasantes pero con aisladores, para que no haya contacto entre la parte metálica del integrado y la parte metálica de la caja). Cuando compres el integrado con encapsulado TO3, recuerda pedir una mica aislante y también las arandelas aislantes para los tornillos pasantes. Para que te hagas una idea, esas arandelas son algo como esto: https://www.natureduca.com/images_blog/cienciaytecno/arandela7812.jpg; la arandela tiene un saliente que puedes introducir en el agujero de la caja donde vayas a colocar el integrado, y a través de su hueco introducir el tornillo. De esta forma el tornillo permanece completamente aislado del chasis. En el extremo interior del tornillo, una vez hayas colocado el integrado, le puedes meter un conector y soldarle allí el cable del punto 3. Recuerda también que antes de colocar el integrado, debes fijarle la mica aislante a la que previamente le has embadurnado un poco de pasta de silicona (cómprala en una casa de componentes electrónicos), eso es para que conduzca mejor el calor. Las micas aislantes tienen esta forma:
2.- El potenciómetro tiene 3 patas, pero en este circuito está configurado como reostato, es decir, tal como tú dices tienes que soldar la patilla central con una de las patillas laterales. Uno de los extremos lo conectas a la masa, y el otro a la placa en cualquier punto entre la resistencia R2 y el borne positivo de C2. En cuanto a la masa, en este circuito es el negativo, o sea que tienes que conectarlo al negativo del transformador (o de ese cargador, como es tu caso). Da igual que ese cargador tenga tres cables, tú mide con un polímetro entre el positivo y los otros dos cables, y aquel de ellos que te dé más voltaje lo usas como negativo, uniéndolo a la masa de la caja de la fuente.
En cuanto a las bananas, no tiene complicación: toma cualquier parte del chasis (la masa, que es el negativo) y lo sueldas a la banana negra (negativo); y el punto 3 de IC1 lo sueldas a la banana roja.
3.- El diodo led, le sueldas en serie una resistencia de 640 ohmios (o 1K si no tienes ese valor), y sueldas los dos extremos en paralelo a los dos conectores de ambas bananas. Ojo porque el diodo led tiene polaridad, si no se enciende en un sentido, tienes que invertirlo.
El voltímetro se conecta también en paralelo con las dos bananas.
4.- El interruptor se coloca en la entrada de corriente alterna al cargador que dices que vas usar, poniéndolo en serie con la fase. Para saber cuál es la fase, puedes hacerlo tocando los cables de entrada de voltaje con un buscapolos; aquel cable que ilumine el neón, es la fase.
Espero que lo hayas entendido todo, ya nos contarás tu experiencia.
Suerte.
Hola Ignacio, estás en lo cierto, ya está reflejado en el texto del artículo. El esquema que se muestra en este artículo tiene el integrado configurado para el LM338K, pero si utilizamos el LM350K o el LM317K, hay que invertir los terminales.
Saludos.
Bueno ya he terminado la fuente y funciona todo ok, no me explotó nada jejeje
Lo unico es que tenia un voltimetro y se me ha estropeado asi que tendré que conseguir otro.
Por ultimo una duda con respecto a esto: si tengo un voltimetro que se alimenta de 5v, por ejemplo una pila de estas grandes, hay alguna manera de que al apagar la fuente se apague tambien el voltimetro? porque al estar conectado a la pila siempre queda encendido. Y he visto que en los chinos venden multimetros muy baratos, se podria utilizar el display de estos multimetros como voltimetro para la fuente?
Muchas gracias por la ayuda, me ha ido genial toda esta información
Un saludo y gracias!
Christian, no tienes ningún problema para alimentar un voltímetro o un multímetro de los que dices, para ello comprueba primero el voltaje que utiliza y monta dentro de la caja un regulador de 3 patillas del voltaje adecuado, son muy discretos, baratos y no te ocuparán casi espacio. Lo puedes atornillar a la chapa de la caja y soldarle allí directamente el cableado.
Toma nota, estos integrados reguladores dan de salida los siguientes valores:
7805 = 5 voltios
7806 = 6 voltios
7808 = 8 voltios
7809 = 9 voltios
7810 = 10 voltios
7812 = 12 voltios
1815 = 15 voltios
7818 = 18 voltios
7824 = 24 voltios
7830 = 30 voltios
Tú elige el que necesites para alimentar tu voltímetro y lo instalas (si tu voltímetro funciona con 5V, usa el integrado 7805. Su instalación es muy sencilla. Mira este otro artículo que tengo publicado: https://www.natureduca.com/blog/?p=149, para que veas cómo es el componente.
En ese artículo verás que el circuito propuesto lleva varios condensadores, pero en tu caso no necesitas colocarle ninguno, porque para alimentar el voltímetro no hace falta ningún filtrado. Por tanto, instala sólo el integrado, sin nada más.
La conexión es muy simple: entre la patilla 1 y masa le aplicas la salida del rectificador (la que hay antes de IC1), y la patilla 2 y masa se la aplicas al voltímetro. Y ya está. Cualquier tensión que entre por la patilla 1, este integrado lo regulará a la salida a la tensión del valor correspondiente (si es un 7805 saldrán 5 voltios, si es 7809, saldrán 9 voltios, etc.)
Suerte.
Amigo Tecnotrón
Dando vueltas por la red he encontrado tu artículo y me parece que es lo que necesito.
Te explico, soy aficionado a los trenes miniatura y en la asociación de la que soy miembro solemos hacer encuentros o exposiciones de nuestras maquetas varias veces al año.
El problema que tenemos con los alimentadores que venden las marcas comerciales es que no soportan estar muchas horas encendidos, y este es nuestro problema, el tiempo, ya que podemos estar funcionando hasta 12 horas.
Nosotros solo necesitamos regular hasta 15 v y con 5 A nos sobra, ya que una locomotora no consume más de 500 mA y aun que tengamos 3 o 4 circulando sobra.
¿Puede este montaje soportar estos tiempos funcionando? y para conseguir esos 15 v ¿De cuento tendría que ser el transformador?
Perdona y perdonad el resto de contertulios mi ignorancia.
Saludos
Hola Pedro:
Respondo a tus dudas:
Este circuito cumple perfectamente con las necesidades que planteas. Dices que cada locomotora consume no más de medio amperio, con lo cual si hubiese cuatro locomotoras en funcionamiento serían unos 2 amperios. Pues bien, utilizando el integrado LM338K tienes una amplísima tolerancia de 3 amperios por encima de tus necesidades, es decir, le podrías pedir incluso el doble de corriente sin que la fuente se resintiese.
No obstante, decirte que algo muy importante de este circuito no es la parte electrónica, sino el disipador de calor (radiador metálico) que debes adquirir para el montaje en el exterior de la caja del integrado LM338K, que en este caso se presenta con encapsulado TO3 (el de la foto). Eso es necesario, ya que si le pides a la fuente que dé todo su rendimiento, el integrado se calentará sobremanera y necesita un buen radiador para que disipe esa energía en el ambiente. Sólo decirte, que si a la fuente le pidieses que trabajase al máximo que puede dar, la potencia disipada sería equivalente a una lámpara de incandescencia de 100 vatios.
Por lo que comentas es extraño que vayas a superar los dos amperios. De todas formas, si lo dotas de un buen disipador, te dará muy buenos resultados, podrás usarla ininterrumpidamente durante el tiempo que desees, sin las limitaciones que dices acerca de otras fuentes comerciales.
En cuanto al voltaje del transformador, si quisieras obtener el máximo rendimiento (hasta los 5 amperios), debería ser al menos un 20% superior al voltaje deseado. Por ejemplo, si necesitas 15 voltios, compra un transformador de al menos 17 ó 18 voltios. Pero no vayas más allá de los 22 voltios, ya que podrías superar el valor máximo de los condensadores de filtro, los cuales son más caros cuanto más voltaje máximo aceptan.
Por tanto, te recomiendo comprar un transformador de un valor entre 17 y 22 voltios.
El voltaje final después de pasar por el condensador de filtro, es siempre el valor de pico del voltaje que ofrece el transformador. Si sabes algo de electricidad, te sonará que el valor de pico de una onda de corriente alterna es 1,414.
Por ejemplo: si le montases un transformador de 18 voltios (de corriente alterna), el voltaje final (de corriente continua) que obtendrías a la salida del condensador de filtro sería 18 x 1,414 = 25,45 voltios. Por tanto ya sabes una cosa segura, que el condensador de filtro deberá soportar un voltaje superior a unos 26 voltios (comprarlo de unos 35 voltios mínimo sería lo adecuado).
Ese voltaje de 25,45 voltios entrarán en la patilla 2 de IC1, pero a la salida (patilla 3) tendrás siempre un voltaje fijo regulado que podrás ajustar mediante el potenciómetro R1. Si lo que necesitas son 15 voltios, deberás ajustar R1 para que suministre ese voltaje.
Para saber más sobre el funcionamiento del integrado, por favor lee el artículo, donde doy detalles más concretos.
Suerte.
Gracias por tu respuesta tan rápida.
Me pondré manos a la obra y ya os cantaré
Saludos
Hola:
Yo hice esta fuente de alimentacion regulable hace ya mucho tiempo y la verdad que va muy,muy bien. Yo la utilizo para el escalextric tengo casi 30m. de pista y las caidas de tension eran muy grandes para los transformadores de scalectric. Yo simplifique el circuito un poco como no tenia un transformador y eran un poco caros, utilice una fuente de alimentacion a 24V. contina y 7 Amp. que si tenia. Si no tienes ni fuente de tension, ni transformador pregunta precios que a lo mejor la fuente no es mucho mas caro. Yo utilize el LM338K ponle un disipador bueno y grande!!!
Con el scalectric tengo un proyecto en mente que es hacermelo «digital» osea que puedan ir dos coches por el mismo carril y con diferente mando. ¿Eso en las maquetas de trenes como lo solucionais?¿Con diferentes frecuencias?Por favor dame una idea para saber por donde voy tirando. Gracias.
Ignacio:
Por supuesto que el radiador tendrá que ser grande, ya se sabe, ande o no ande, la burra grande.
Respecto a cómo funciona el sistema digital en los slot, la verdad es que no tengo ni idea.
Sería muy largo explicar aquí como funciona el sistema digital en los trenes miniatura. Por eso te remito a varios artículos de nuestra asociación donde explican su funcionamiento.
http://agenz.es/index.php/articulos-agenz/articulos-electronicadcc
Saludos
hola, me interesaria montar una fuente regulada de 0-30 voltios y de 0-40 amperios .Por simple distraccion (laboratorio) y aficcion a la electronica.Os agradeceria si tuvierais algun esquema y descripcion de componentes electronicos .Aqui os dejo una web de algo parecido:
saludos y muchas gracias
miluna-38@hotmail.com
Miguel, si es por simple afición, como dices, tal vez una fuente como la que propongo en mi artículo cubriría la mayoría de expectativas en lo que a proyectos electrónicos se refiere. Ten en cuenta que cuanta más corriente y tensión le pidas, más caros son los componentes. La que yo describo es realmente económica y te será más que suficiente para comenzar.
Suerte.
Hola muy buenas! sr. Tecnotron tengo una consulta que hacerle si me pudiera ayudar, estoy montando la fuente de laboratorio que propone en esta pagina, y tengo algun problema, como transformador tengo uno procedente de un sistema de alarmas que cambie, 220v-24v c.a. que realmente no son 24, medidos con el tester me da 29 clavados primer problema.
Tambien decirle que es de 2A que es lo que como mucho necesitare (pienso usar un lm350). Luego en una placa e montado el esquema tal y como lo describe pero la diferencia esta en que como no encontre condensadores de 4000uf le e puesto dos de 2200uf/63v en paralelo y el puente rectificador tampoco encontre exacto de 24v, me dieron un BR610 que en su datasheet pone que es de 50-1000v y yo creo que esta ai el tema, en la salida del circuito me da 40v! en vez de los 24 o 29 que tendria que sacar, es posible que sea el rectificador? podria bajarle el voltaje antes de seguir con la segunda parte (circuito de regulacion)? tiene la referencia del puente que a usado de 24v a ver si es eso? Luego ya puestos le comento que pienso ponerle voltimetro amperimetro y un termometro digital para medir la cº del lm350, necesitare alimentacion para ellos minimo 5v, me podria decir de donde tomarlos o si tengo que poner por ejemplo un lm7805 en algun sitio? pueden funcionar hasta los 12v y consumen 50mA.
Muchas muchas gracias muuyy interesante la pagina y ludica!!
Gelete, con los componentes que comentas no tienes ningún problema para montar la fuente. Voy por partes:
1) Ningún problema para usar dos condensadores de 2200uF en lugar de uno de 4000. De todas formas, la calidad del filtrado sólo lo notarías si alimentas con tu fuente un circuito de audio, por ejemplo una radio o un amplificador. Ahí cuanto peor sea el filtrado más se hará presente el clásico ruido de sierra en los altavoces. Pero, si tu fuente la dedicas a otros usos, un solo condensador de 2200 uF sería más que suficiente.
2) El modelo de puente rectificador no es crítico. Y el motivo de que te salgan más de 24 ó 29 V no es problema del rectificador (de donde no hay no se puede sacar, y un rectificador no genera ningún voltaje). El motivo de que haya más voltaje es debido a los condensadores. Te explico: la corriente alterna después de ser rectificada entra a los condensadores en forma pulsante, pero todo condensador se carga al valor de pico de la onda que le llega. Siempre que pongas un condensador de filtro a la salida de un rectificador de corriente alterna, multiplica el valor que salga del rectificador por 1,414 y te dará el valor real.
Ejemplo:
A la salida de tu rectificador de alterna tienes 29 V, pero le montas un condensador de filtro. El valor real en los extremos del condensador será:
29 x 1,414 = 41 V.
3) Ese voltaje no supone ningún inconveniente para ser procesado por el regulador LM350 que deseas montar. Ten en cuenta, que el LM350 soporta un máximo de 35V de diferencia entre la entrada y la salida, y dado que su salida máxima es de 33V, eso significa que le puedes meter a la entrada hasta un voltaje máximo de 68V (35+33=68), así que aún con el voltaje que dices tener aún te sobra margen.
4) Para alimentar el voltímetro y demás indicadores con 5V lo mejor es lo que propones, un simple regulador 7805, el problema es que en esta caso su tensión de entrada máxima es 35V, y tu fuente da más de 40 a la salida de los condensadores. Mi recomendación es que incluyas dentro de la caja de montaje un pequeñito alimentador como el de los móviles (de 100 mA máximo sería suficiente) y con al menos 9V de salida. Esa salida la aplicas al 7805 y ya tienes los 5V que necesitas.
El 7805 lo puedes sujetar directamente a la caja con un tornillo pasante, pues apenas consumirá y por tanto no se calentará. Sólo una cosa, si la caja es metálica, tienes que ponerle una mica y un pasador aislante para el tornillo, o hará corto con la masa de la caja. O también sujetarlo directamente sobre una superficie aislante (una bakelita o similar).
Suerte
Muuchas gracias por tu pronta respuesta! me aclaras muchas cosas aunque te queria preguntar una mas, la fuente la usare en principio para alimentar maximo 12v y no siempre, con poco amperaje entonces yo pregunto, si tiene que transformar el voltaje por ejemplo a 5v y le entran 41v, no se calentara mucho mas que si le entran 24? entre mas diferencia no se calienta mas? lo digo por si con resistencias o algo pudiera bajarle esos 40v que me dan los condensadores a algo mas bajo para que padezca menos ya que no los voy a usar tantos voltios, un lm7824? o no vale la pena, muuchas gracias de antemano!!
Gelete, el motivo de que se caliente o no el integrado regulador no viene dado por el voltaje que le entre, sino por la corriente que entregue. Da igual qué voltaje le pidas a la salida, porque si la tienes en vacío (sin carga) no estará suministrando corriente y el regulador se mantendrá frío. Recuerda, que el voltaje es la bomba que hace mover a los electrones, pero es el volumen de electrones en movimiento quien aporta la potencia, por tanto, por mucho voltaje que tengas a la salida si no hay circulación de electrones no hay energía. Para que lo entiendas aún mejor ¿sabes esas vallas electrificadas que se usan para evitar que las vacas salgan de su recinto? Si tú tocas el hilo electrificado te llevarás una desagradable descarga porque entrega varios miles de voltios, pero no te matará (salvo que tengas alguna patología grave del corazón), y no lo hará porque aunque suministra una elevada tensión, la corriente que circularía a través de tu cuerpo hacia tierra sería de unos pocos miliamperios, insuficiente para causarte daños a órganos vitales. El mismo ejemplo es aplicable a las pistolas eléctricas. O sea, son circuitos que aportan una altísima tensión pero con una bajísima corriente (muy poco volumen de electrones en movimiento). Pero no hagas lo mismo tocando el hilo de fase de un enchufe de tu casa, porque aunque tenga una tensión menor, la corriente que pasaría por tu cuerpo sería altísima, mortal la mayoría de las veces. (Te recomiendo que leas éste otro artículo mío titulado: «El Electrón es divertido ¿Porqué no nos electrocutamos con las altas corrientes de la batería de nuestro automóvil?», para que entiendas mejor los conceptos de voltaje y corriente, en el siguiente enlace https://www.natureduca.com/blog/?p=184)
Con tu fuente pasa algo similar a lo de la valla electrificada, puedes pedirle a la salida los 33V máximos que puede suministrar, pero si no hay corriente o ésta es muy pequeña, el regulador ni se entera o apenas se calienta.
Por otro lado, usar resistencias para bajar la tensión es una medida poco práctica. Necesitarías usar resistencias cerámicas capaces de disipar potencias superiores a los 50W. La caja de tu fuente podría convertirse en un horno. No es necesario nada de eso por lo que ya te comenté.
Lo que sí debes tener en cuenta, es que al tener un alto voltaje a la entrada el regulador funcionará a pleno rendimiento incluso con la máxima tensión a su salida, es decir, entregará los 3 amperios que es capaz de suministrar si se los pides. Por tanto, asegúrate de que el integrado tenga un robusto disipador de calor, porque si en algún momento le metes una carga que le pida los 3 amperios, el integrado se calentará mucho, y sin un buen disipador se destruirá.
El LM350 tiene un protector interno contra cortocircuitos y sobretensiones, pero repito, ojo si le pides la máxima corriente, un buen disipador de calor es fundamental. Usa una mica aislante para separar el integrado del cuerpo metálico del disipador, y embadurna bien con pasta de silicona las partes en contacto para que transmita el calor eficazmente.
Suerte
Tio eres un maquina! me a cundido mas lo que hemos hablado esta tarde que horas por ahi leyendo en serio, de momento todo claro muchas gracias!
Gelete, es una lástima que no aproveches todo el potencial de la fuente, yo de ti en vez de un LM350 le montaría un LM338K, que aporta 5A, ya que tienes un voltaje de entrada más que sobrado. Aunque pienses que no los vas a necesitar los tienes ahí, y nunca se sabe.
Lo único, es que el LM338K es un poco más caro, pero si compras por Ebay te
digo donde los consigo yo a menos de 1 euro cada uno, con envío gratis (en España te pueden cobrar hasta 12 euros por ese regulador), toma nota de esta dirección de Hong Kong: http://www.ebay.es/itm/270753493900?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_2743wt_1139
Un lote de 5 unidades LM338K por menos de 4 euros. Si quemas alguno siempre tienes de repuesto y no te dolerá tanto económicamente.
Suerte
Hola! pero pregunto yo, si el lm338k tiene hasta 5A, y el lm350 tiene hasta 3, y mi transformador solo tiene 2A… vale la pena? se calentara menos no? pero tendre 2A de todas formas no? el vendedor de ebay tiene cosas interesantes que no encontraba a ese precio (gracias por el link) le voy a coger 5 de todas formas asi lleno el envio pero realmente habra diferencia? muchas gracias de nuevo!
Gelete, no recordaba que tu transformador es de 2A, en ese caso efectivamente no te compensa porque estarías desaprovechando capacidades del integrado. Como ya dije, de donde no hay no se puede sacar, y si tu transformador no da más no se puede inventar el amperaje que falta.
Te paso no obstante enlaces de ebay para que veas el LM350 o LM350K con encapsulado TO220 o TO3, según prefieras (el TO3 debe ir fuera de la caja, sobre un disipador de calor. El TO220 es más cómodo de anclar, incluso dentro de la caja siempre y cuando disponga de buenas ranuras de disipación al exterior (o incluso un miniventilador):
TO3
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http://www.ebay.es/itm/5pcs-LM350-LM350K-3A-Adjustable-Voltage-Regulator-NS-/250800920611?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a64e65823#ht_1637wt_930
http://www.ebay.es/itm/3PCS-IC-NSC-ST-TO-3-LM350K-/251130509732?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a788b79a4#ht_2081wt_906
TO220
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http://www.ebay.es/itm/LM350T-regulateur-ajust-1-2V-a-35V-3A-lot-de-2-pcs-/290797918079?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item43b4e8177f#ht_541wt_906
http://www.ebay.es/itm/10-LM350-T-Spannungsregler-Einstellbar-/170723348004?pt=Bauteile&hash=item27bfe78e24#ht_894wt_930
Suerte
TENGO UNA FUENTE 12 VCC NOMINALES HE MONTADO EN SU SALIDA LM 338K Y REGULO LA TENSION DE SALIDA DE 2 A 10 QUE ES LO QUE NECESITO HASTA AQUI OK PERO A LA QUE LE METO UNA CARGA EN LA SALIDA EN ESTE CASO UN LED ME CAE LA TENSION DE 10 A 4 VCC TAMBIEN TE DIGO NO LE HE METIDO FILTROS DE NINIGUN TIPO PORQUE EN PRINCIPIO TENGO UN RIZADO DE SALIDA DE 1% EN LA FUENTE PUEDE SER QUE EN EL VOLTAJE DE SALIDA SE LE META ALGO DE RUIDO YO CREO QUE AUNQUE FUERA ASI ME PARECE UN POCO RARO QUE CAIGA TANTO O ES NORMAAL TE AGRADECERIA SI ME PUDIERAS CONTESTAR UN SALUDO
David, lo que comentas no es normal, y mucho menos que caiga la tensión con la simple carga de un led. Tienes alguna patilla del integrado intercambiada, o está dañado. Comprueba antes de nada en tu circuito que las conexiones de la entrada y salida del LM386 coinciden con las del esquema (mira arriba la disposición en la imagen).
El rizado no tiene absolutamente nada que ver con esa caída. Es más, con una carga fuerte la caída es de décimas como mucho en este tipo de reguladores, que son muy eficaces.
Por experiencia, comprueba que tu LM386 no esté trucado, pues a mi ya me vendieron componentes de este tipo que no son originales y fallan mucho. Más aún, los hay trucados de forma que meten dentro de un LM386 un LM317, y en vez de dar 5 amperios, dan como mucho 1,5.
Ya nos contarás, deja aquí tu comentario sobre cómo te ha ido.
Saludos.
Abel, cómo sería el esquema para el regulador lm338K, pero para 10A.
De ya gracias y felicitaciones por tu blog.
Fermín, no puedes sacarle 10A al LM338 sin utilizar transistores de potencia. Puedes añadirle un par transistores 2N3771 que soportan más de 20A. Si no quieres gastarte mucho, te propongo este otro circuito de fuente que he construido últimamente: https://natureduca.com/blog/fuente-de-laboratorio-de-15a-aprovechando-dos-fuentes-de-pc/
Está funcionando perfectamente en un taller de informática. Funciona con dos fuentes de PC recuperadas. Incluso comprándolas nuevas te saldrá económico.
Suerte.
hola me pasa que luego de 1 amp se me cae la tension de salida aa minimo tengo 35v VCA y 45 VCC antes de la regulacion luego el circuito es identico al tuyo un LM338 K la revise muchas veces y esta todo bien que me puede esta pasando, gracias
Humberto, eso parece síntoma de que tu transformador entrega poca corriente y al meterle carga cae. Comprueba antes de nada cuál es la corriente de tu transformador.
Una forma de saber si el circuito soporta la corriente cuando le metes carga es introducir directamente la corriente continua de otra fuente que sepas que entrega al menos 5 amperios, y ver si el regulador trabaja bien.
Por otro lado, recuerda que es una fuente variable, eso quiere decir que cuanta más tensión le pidas, menos corriente te dará, según la ley de Ohm. Y al revés, si pones por ejemplo 9V de salida, verías que la corriente que aguanta es superior.
No obstante, si a 12V no te soporta al menos 4 amperios, entonces échale la culpa al transformador y prueba con uno que te suministre al menos esos 5 A.
PD. Ten cuidado si has comprado el integrado en Asia, porque yo hice compras allí y en una ocasión eran trucados, se trataba de un circuito de 1A metido dentro de otro de 5A, pero por fuera no notabas diferencias.
Hols me hice la FAlimentacion regulada con el LM317 pero cuando le pongo los diodos de protección se cruza el LM 317 por que ?
ese esquema que tienes es una porqueria no sirve, no deberias perder tu tiempo subiendo blogs cuando no tienes idea sobre electronica
Muy buen articulo. Tengo una pregunta, mi transformador es de 3A coloque un regulador Lm338K, pero no se si confundí los terminales o algo asi, sin embargo la primera ves que prendi la fuente, no salia ningún voltaje, por lo tanto desolde los terminales de Adj y vin del regulador y los invertí, Prendí la fuente y con el potenciómetro en 0 salen 18V y al máximo salen 26, eso que me indica? Se daño algo? Seria el regulador?. Cuando apago la fuente el voltaje baja de apoco de 18 a 0V. En la etapa de rectificación coloque dos condensadores en paralelo, con eso hay problema? Quería saber si tendrían alguna opinión de lo que podría haber pasado. También si me recomiendan mejor colocar el regulador de 3A. Agradecería mucho cualquier ayuda.
Pepito Pérez, lo suyo no es la humildad. Hágaselo mirar.
Marco, no entendí tu pregunta ¿a qué te refieres cuando dices que se cruza el LM317?
Edward, como explico en el artículo, el esquema está configurado para el LM338K, pero si utilizamos el LM350K o el LM317K, hay que invertir los terminales 1 y 2, porque donde está la entrada es el ajuste y viceversa. Revisa que no hayas averiado el componente al probarlo.
En cuanto a los condensadores, no existe ningún inconveniente en duplicar la capacidad haciendo la conexión en paralelo, sólo tienes que asegurarte del voltaje que soportan (dale al menos un 20% de tolerancia por encima del valor nominal de la tensión).
En cuanto al amperaje, si tu transformador entrega 3 amperios mínimo, debes utilizar un regulador de más amperaje (no es recomendable quedarnos en el límite); para 3A te recomiendo montar el de 5A (el LM338K).
Suerte