No dejes de leer el artículo –> Mi sistema solar para ACS
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Queridos lectores, la Edad Contemporánea se ha cerrado, los acontecimientos de los últimos años nos dicen que estamos ya en la Edad Post-contemporánea. Eso no lo digo yo, ya hay por ahí historiadores que formulan teorías en el sentido de que, con la caida de las Torres Gemelas el 11 de Septiembre de 2001, se acabó la Edad Contemporánea tal como la conocimos, pasando a otra donde impera la globalización y un cierto enfrentamiento entre civilizaciones (yo más bien diría entre los buenos -nosotros, los occidentales libres para pensar y decidir cómo vivir- y los malos que nos quieren hacer comulgar con sus «hostias»).
Pero yo, como ciudadano de a pie y opinión propia, considero sin embargo que el verdadero cambio de Edad no se produjo el 11 de septiembre, sino a lo largo del 2008, por dos causas fundamentales:
1. El resquebrajamiento de los cimientos del liberalismo económico por efecto de la crisis financiera, que ha obligado a los líderes de los países del G20 (más España, que entró de prestado, pero que debería estar ahí por derecho propio al ser la 8ª economía del mundo) a reunirse en Washington el 15 de noviembre de 2008 para diseñar la forma de apuntalar el chiringuito antes de que se nos caiga encima con todo el equipo.
2. La cada vez mayor dependencia energética que los países industrializados tienen de los hidrocarburos (como ejemplo, EEUU importa el 60% de su consumo), y cuya producción está en manos de unos pocos países (algunos gobernados por auténticos dictadores), donde el tema geopolítico juega un papel relevante, ocasionando disgustos cíclicos a los consumidores, década sí y década no: recordemos la crisis del petróleo de 1973 (por el castigo de la OPEP a los países occidentales ante su apoyo a Israel), la de la energía de 1979 (por la Revolución islámica en Irán), la del alza de precios del petróleo de 1990 (por la Guerra del Golfo Pérsico), la de energía eléctrica de 2001 (por la quiebra de Enron), la desproporcionada subida de precios del petróleo de 2004 (por el exagerado aumento de márgenes de beneficio ante la creciente demanda)…
O sea, que cada X tiempo dan un disgusto a nuestros bolsillos y la calidad de vida que nos hemos dado. En consecuencia, toca analizar las opciones y tomar medidas. Yo ya me he puesto manos a la obra, ¿cómo? pues seguid leyendo y os contaré.
Hay muchas formas de colaborar en el cambio de esta sociedad derrochadora de energía, hacia otra más respetuosa con el medio ambiente, que no dependa tanto de las energías no renovables, especialmente los hidrocarburos. Las compañías petroleras no lo van hacer por nosotros, ni tampoco investigarán en nuevas energías si nosotros seguimos demandando el mismo producto, como si fuera eterno.
Me hubiera gustado, por ejemplo, que el desarrollo de nuevas energías en los vehículos fuera una realidad, pero ha tenido que llegar esta crisis, y una cierta expectativa de demanda en los consumidores, para que los fabricantes pongan el acento en ese tema y se pongan manos a la obra en la investigación y desarrollo, como puede ser en el caso de la batería de hidrógeno. Mientras tanto, toca esperar y ver, así que por ahí no podemos todavía divisar el final del túnel.
Pero, en nuestras propias casas sí podemos hacer cosas. Yo, particularmente, ya estoy diseñando mi propio método de aprovechamiento. Os propongo debatir sobre la recuperación de energías que se desperdician en nuestras casas y sus posibilidades de ser recuperadas para otros usos.
Expongo un caso personal:
En mi casa de campo dispongo de una típica cocina de leña bilbaína, y siempre pensé que una gran parte de ese calor que despide se pierde inutilmente por la chimenea. Sería bueno conseguir recuperar los más posible de ese calor y utilizarlo por ejemplo para calentar las habitaciones, o para agua caliente sanitaria (ducha, fregadero…).
Me he pasado un tiempo investigando las posibilidades, e incluso leyendo las peripecias que otros han tenido intentando diseñar y poner en marcha algún sistema de recuperación de calor de estufas o cocinas de leña. Algunos se aventuraron alegremente, sin un conocimiento previo de la mecánica de fluidos, con resultados catastróficos.
Sin haber probado todavía nada, ya he diseñado mi primer esquema de recuperación, y lo pongo a vuestra disposición para que le saquéis todas las pegas que podáis; más adelante vendrán otros diseños. Yo creo que funcionará perfectamente, y lo explicaré a continuación:
El siguiente esquema es un circuito que aprovecha el calor interior de una cocina de leña, y lo utiliza para suministrarlo a radiadores y agua caliente sanitaria (en adelante ACS).
Identificación de los distintos componentes del esquema:
1 – Estufa o cocina de leña
1b – Serpentín captador de calor
2 – Sonda de temperatura externa
3 – Llaves de paso
4 – Bomba de recirculación
5 – Válvula antiretorno
6 – Electroválvula de 3 vías
7 – Válvula de temperatura máxima 90º
8 – Válvula de presión máxima 1,5 b.
9 – Vaso de expansión abierto
10 – Entrada de agua fría de la red
11 – Intercambiador de calor para ACS
12 – Flusostato para ACS
13 – Radiadores
14 – Regulador electrónico
A – Descarga por temperatura extrema
B – Descarga por presión extrema
C – Entrada agua fría de red para ACS
D – Salida de ACS a los distintos servicios.
E – Descarga por rebose del vaso de expansión
F – Descarga del circuito para mantenimiento
G – Entrada de 220V de la red eléctrica
Las líneas en verde es el cableado de conexión del regulador electrónico.
Antes de explicar el circuito, diré que existen algunas dificultades para recuperar este tipo de energía con el método convencional de caldera. Como sabrán los entendidos en estos asuntos, las típicas calderas de gas o gasóleo disponen de una serie de elementos de seguridad muy importantes, para evitar accidentes por excesiva presión o calor en el circuito. Obvia decir, que un excesivo calor provoca dilatación del líquido, y por tanto un aumento de presión que puede concluir en la destrucción del circuito. Dicho en palabras llanas «que puede reventar».
En las calderas convecionales se suele utilizar un vaso de expansión cerrado, es decir, hermético, cuya capacidad dependerá de varios factores que es necesario calcular. Ese vaso permite que la dilatación del líquido pueda ser absorbida cuando sube la presión, y devolverla al circuito cuando la presión baje. Controlar esto no suele ser un problema, ya que la alimentación de combustible mantiene un régimen continuo.
Sin embargo, en las estufas y cocinas de leña (o carbón), el régimen de alimentación de combustible es casi incontrolable, pudiendo haber cambios de temperatura muy extremos, que llevarían al circuito casi con toda seguridad a su destrucción si no se utilizan medidas de seguridad igualmente extremas.
Lo primero y forzosamente obligado, es olvidarnos de instalar un vaso de expansión cerrado en un circuito que vaya a ser utilizado para recuperar calor de una estufa o cocina de leña. Debemos utilizar siempre un vaso de expansión abierto con sistema de autollenado, y con eso habremos solucionado el 90% de los problemas de seguridad. Pero, este sistema también tiene sus inconvenientes, pues el circuito tiene acceso al oxígeno del exterior y los efectos de corrosión se aceleran. De todas formas voy a valorar esta opción, aunque en otros artículos veré también la opción del acumulador-amortiguador.
Lógicamente, un vaso abierto nos obliga a depender de un factor fundamental: la gravedad. Por tanto, tendremos que situarlo en una parte alta de nuestra casa, con objeto de que con excesiva presión el agua caliente suba hasta el vaso y evapore, y que al bajar la presión se recupere el agua perdida por gravedad desde el propio vaso, a partir del agua de la red.
Veamos el circuito:
Partimos de una única fuente de calor: la cocina o estufa (1). El serpentín instalado en su interior (1b) será el encargado de captar el calor y transmitirlo al agua que circulará por la tubería.
El circuito tiene dos partes diferenciadas: la de calefacción y la de ACS; sólo funcionará una de cada vez, teniendo prioridad la calefacción sobre la ACS. Es decir, si no se solicita agua caliente en la ducha, por ejemplo, el circuito estará alimentando siempre a los radiadores. Esto es posible gracias a la electroválvula de 3 vías (6) y el flusostato (12). Observad que la electroválvula tiene como contactos permanentemente cerrados en reposo, los que alimentan los radiadores (13).
En el momento que se abra algún grifo de agua caliente, el flusostato (12) detecta el momiento de agua en el interior de la tubería, y cierra sus contactos eléctricos, enviando la orden (cable verde) a la electroválvula, que la activa cerrando el circuito de la ACS. Aquí entra en juego el intercambiador de calor (11), el cual transmitirá el calor del circuito primario de la cocina de leña, al otro circuito de agua sanitaria. De esta forma, el agua fría que entra (C), pasa por el secundario del intercambiador (11) y sale ya calentada (D) para los diferentes servicios (duchas, lavabos, fregadero, etc.).
Tan pronto como todos los grifos de ACS estén cerrados, el flusostato (12) abre sus contactos y deja de enviar la orden de activación a la electroválvula (6), volviendo de nuevo a alimentar al circuito de los radiadores.
En este proceso, cuando se solicita ACS, la bomba de recirculación (4) está activada, con objeto de que el agua caliente circule por el intercambiador y aporte calor al secundario. Sin embargo, cuando no se solicita ACS y es el circuito de radiadores el que está activado, la bomba (4) puede estar activada o no, dependiendo de la temperatura que se haya seleccionado en el termostato (más adelante hablaré del regulador electrónico).
Los sistemas de seguridad
Es necesario hablar de los sistemas de seguridad, por ser quizá lo más importante en este tipo de circuitos. Ya hablé del vaso de expansión (9), el cual constituye el elemento de seguridad más importante (al menos desde mi punto de vista). La temperatura en el interior de la tubería puede subir repentinamente, ya que el serpentín (1b) que se encuentra en el interior de la cocina o estufa (1), puede ser alcanzada por las llamas y hacer que hierva el agua en la tubería, generando vapor y por tanto provocando una dilatación, la cual deberá ser contrarrestada o podría reventar el circuito.
En este caso, cuando dilata el líquido, el agua sube por la tubería hasta el vaso de expansión (9) al igual que lo hace en esas cafeteras expres que todos conocemos. En el interior del vaso se expande el agua sobrante y el vapor de agua (produciéndose también un autopurgado), hasta que por un descenso de temperatura se reduzca la dilatación, momento en que el agua que contiene el vaso baja por el tubo y el circuito recupera la cantidad que haya perdido. Lógicamente, el vaso tiene que estar siempre lleno, y para eso se utiliza una boya con válvula que permite la entrada de agua fría de la red (10), cerrando la válvula cuando el vaso haya llegado a su nivel (exactamente igual que sucede con la cisterna de un inodoro). Si el vaso rebosase, entonces lo haría a través de un tubo de desagüe (E), que sería llevado hasta cualquier lugar donde pueda descargar siempre que lo necesite. Obvia decir, que la llave de paso (3c) que suministra agua fría de la red al vaso, tiene que estar siempre abierta, para que recupere el agua que haya perdido el circuito.
Otros elementos de seguridad son:
a) La válvula antiretorno (5), que impide el regreso del agua caliente si sube la presión, y también un sobreesfuerzo de la bomba de recirculación (4), pues el agua sólo puede ir en un sentido, que es el de la dirección de empuje de la bomba.
b) La válvula de temperatura (7), que se abre en el momento que un calor excesivo haga superar la temperatura del agua más allá de los 90º. El agua comenzaría a descargarse (A), y el circuito pediría agua fría por gravedad a través del vaso de expansión (9), volviendo progresivamente a una temperatura dentro del margen de seguridad, momento en que la válvula se cerraría automáticamente.
c) La válvula de presión (8), que se abre en el momento en que la presión alcance un valor superior a 1,5 bars (aproximadamente 1,5 kg. por cada cm2). Aquí esta válvula trabajaría como complemento del vaso de expansión (9), pues dependiendo de la altura a que se encuentre éste, podría actuar uno u otro (debería estar situado a 3,5 metros de altura sobre sobre los colectores). Por ejemplo, si el vaso está a poca altura (ejerciendo el agua que contiene una presión inferior a 1,5 b.), la válvula de presión no actuaría, siendo el vaso el que trabajaría en primer lugar.
Nota.- tengo que decir que el funcionamiento combinado de estos dos elementos es pura teoría (tampoco me paré a realizar cálculos sobre las diferencias de presiones de ambos), y necesito hacer pruebas en la práctica para confirmar lo que digo (publicaría los resultados).
Con respecto al vaso de expansión abierto o cerrado, surge un pequeño contratiempo: al parecer se han prohibido los vasos abiertos en instalaciones nuevas, lo cual me parece una faena, porque en las zonas rurales sería una forma muy práctica de solucionar el problema que supone el descontrol de la temperatura en las cocinas o estufas de leña. En último caso, probaría a estudiar el diseño de otro esquema con vaso cerrado, pero dotándolo de más medidas de seguridad añadidas (más vale prevenir que curar).
Los demás elementos accesorios de la instalación son los de mantenimiento: la descarga (F) y la llave de paso 3a para vaciar el circuito, y la llave de paso 3b para cerrar el circuito de ida.
Por último, me queda comentar el funcionamiento del regulador electrónico (14), el cual funciona con corriente alterna de la red eléctrica (G). La función del regulador es controlar el funcionamiento del sistema, tanto la bomba de recirculación (4), como la activación de la electroválvula de 3 vías.
Existen variados modelos de reguladores a la venta (ver un ejemplo arriba), y que se pueden conseguir por menos de 50 euros. Lo habitual es que posea una sonda (2) que se sitúa a la salida del agua caliente, y que permite valorar cuándo se debe activar la bomba de circulación para mover el agua a través del circuito.
Otros modelos para calefacción por estufa o cocina de leña, disponen de diferenciales de temperatura (2 sondas), una para medir la temperatura de salida, y otra la de un depósito acumulador, permitiendo que haya circulación sólo cuando la temperatura del acumulador es inferior a la salida del captador.
En un próximo artículo publicaré otro esquema para suprimir el vaso de expansión abierto, utilizando en su lugar un acumulador que sirva de amortiguador de las bruscas subidas de temperatura. Entretanto espero comentarios.
Advierto que no soy físico, ni fontanero, ni titulado en mecánica de fluidos, así que por favor no me machaquen los auténticos expertos en este tema. Sólo propongo un artículo para su discusión.
El Tecnotrón
Hola, esto es justo lo que buscaba
quiero hacer experimentos con mi chimenea para aprovechar al maximo el calor que desprende
habia pensado en poner un serpentin de cobre (provisional) con una bomba de recirculado y montar dos radiadores
lo que me preocupaba era el sobrecalentamiento del agua pero con este esquema queda todo resuelto y mucho mas claro
en mi caso solo añadiria la opcion de montar unos paneles solares aunque este seria otro experimento
espero tu segundo esquema con el acumulador
gracias por compartir tus conocimientos
Pedro J.
Pedro, en mi próximo esquema trataré el asunto de los paneles solares, combinados con la chimenea, los radiadores y los calentadores (eléctrico y a gas), e intentaré aprovechar viejos aparatos o construirlos, para ahorrar costes. Espero publicarlo pronto, está en el horno, paciencia.
Hola
En líneas generales me parece un circuito muy correcto. Personalmente, pondría la bomba antes del serpentín, e incluiría un pequeño depósito de inercia donde aparece dibujada la bomba. El depósito de inercia viene siendo un acumulador o termo de los de toda la vida, pero sin resistencia eléctrica, el cual atenuará la discontinuidad del servicio de producción (serpentín en la caldera) y garantizará agua caliente durante un rato, aún a caldera apagada.
Tengo una pregunta: ¿conocéis algún sistema de recuperación de calor por agua (serpentín por ejemplo), pero para colocar en la chimenea y no dentro de la caldera? Es para un aprovechamiento de calor industrial.
Muy interesante vuestra web y vuestros comentarios iniciales del artículo me han gustado mucho. Os visitaré más.
Un saludo
Muy buena tu aportación, ciertamente así siempre tendremos un remanente de calor y no sentiremos tanto el corte brusco al apagar la cocina. Tomo nota para incorporarlo a un futuro esquema.
Con respecto a la recuperación en chimenea, te comento que he visto más de un experimento en la Red de este tipo, pero todos se quejan de que existe una pérdida muy apreciable de energía entre el foco y el tiro. Para conseguir aprovechar al máximo esa energía se necesitaría un intercambiador muy eficiente, algo que no suele conseguirse de forma doméstica, y sería necesario recurrir a equipos industriales. Además, cuanta más energía se aproveche, suele ser a costa de cerrar demasiado el tiro para poder condensarla en un pequeño espacio, y eso reduciría las funcionalidades de la cocina. De todas formas, si lo que se pretende es disponer de agua templada de ACS, creo un sencillo intercambiador con serpentín convenientemente situado puede resolver algunas necesidades elementales, pero si queremos altas temperaturas de servicio creo que no es el método más adecuado.
Gracias por leerme. Un saludo.
Hola soy una estudiante de arquitectura,
en uno de mis proyectos estoy haciendo un experimento con una «fachada-captadora de calor» con tubos metálicos por los cuales circula el agua como si fuera un radiador, calentándola a lo largo del circuito a traves de la incidencia solar directa a los tubos.
Consultando con un profesor de instalaciones me ha propuesto que reaproveche esta agua caliente para Calefacción o para ( a través de un intercambiador de bomba de calor, para generar AC). agradecería cualquier sugerencia y/o rectificación ya que ando un poco perdida. Por lo que he visto aquí se propone algo parecido pero con calor generado desde una cocina.
Muchas gracias! Saludos
Seguramente lo que mejor se adapta a tu proyecto es un termosifón. Lee el siguiente artículo https://www.natureduca.com/blog/?p=268
Espero que te sea útil.
Un saludo.
Hola:
Como no soy experto en la materia, tengo una pregunta, ¿que impide que la bomba no succione agua de la linea que se conecta al vaso de expansion, es decir, que succione agua fria en vez de succionar el agua caliente del serpentin que esta en la estufa?
Gracias tecnotron
Saludos
Hola Pablo:
La bomba si succiona agua del depósito, pero sólo cuando la necesita, por ejemplo después de una evaporación. El motivo, es que el depósito se encuentra físicamente en un nivel más alto (recuerda que está a un mínimo de 3,5 m. de altura), y por tanto existe una diferencia de presión entre el circuito cerrado de la bomba y el circuito abierto del depósito. El circuito cerrado, al estar a menor presión, conforme el agua se vaya evaporando el depósito irá suministrando el agua restante, la cual caerá por gravedad, al situarse más alto que el circuito cerrado.
hola soy un estudiante de noveno grado del san martin en maicao la gujira.. no tengo pregunta que hacer pero estoy interezado en ayudar contra la crisis energetica por la que va a pasar el mundo en un futuro no muy lejano….. si puedo ayudar avisen estare disponible mi correo es ELALCALDE@LIVE.COM
hola soy jose y llevo un tiempo dandole vueltas a la cabeza como muchos otros para ahorrar gas en mi calefaccion ya que tengo una cocina de leña sin serpentin y lo que no se es en que lugar de la cocina tendria que instalarlo ya que en el propio hogar me parece excesibo calor y cuanto tiene que medir. ya lo he hablado con un fontanero y el me ha dicho que cuando tenga el serpentin ya instalado, él me instala todo lo demas. Gracias por tu publicacion y si alguien me puede ayudar a resolver esta duda pues seria fantastico, gracias
Hola José:
Me pareció entenderte que el fontanero no te instala el serpentín. Realmente hay pocos profesionales que trabajen este tipo de instalaciones, por situarse sobre todo en el rural. La mayoría de ellos se mueven entre el gas y el gasóleo, en zonas urbanas.
El serpentín va normalmente instalado en la paila de la cocina de leña, ya que es donde se encuentra el foco de calor. No obstante, como ya expliqué en el artículo, hay problemas de seguridad que se deben tener en cuenta. El agua en estas cocinas puede hervir y subir la presión de forma descontrolada, por eso es adecuado dotar con un vaso de expansión abierto.
De todas formas, hoy en día existen variados sistemas de seguridad del que un buen fontanero te podrá informar.
Cualquier novedad sobre este tema no dejes de publicarlo aquí para conocimiento del resto de usuarios.
Un saludo
PUES YO ESTOY AHORA CON ESTE MISMO TEMA, ENDIENDO ALGO DE FLUIDOS Y HE MIRADO MUCHA INFORMACION AL RESPECTO, SINCERAMENTE LO MEJOR QUE HE VISTO HASTA AHORA ES LO QUE TU PLANTEAS, PERO DE ENTRADA LE VEO UNA PEGA, SI LA TEMPERATURA EN EL SERPENTIN DE LA CHIMENEA AUMENTA MUCHO, CUANDO EL AGUA CIRCULE HACIA LOS RADIADORES CONVENDRIA PONER UNA VALVULA TERMOSTATICA QUE MEZCLASE AGUA CALIENTE CON LA MENOS CALIENTE QUE RETORNA DE LOS RADIADORES, EN CASO CONTRARIO LOS RADIADORES SE PUEDEN CALENTAR EXCESIVAMENTE Y PODRIA REVENTAR LA INSTALACION DE CALEFACCION, SIN EMBARGO LA CIRCULACION HACIA EL INTERCAMBIADOR NO PLANTEA ESE PROBLEMA. COMENTAS QUE PONDRAS A DISPOSICION UN SEGUNDO ESQUEMA CON VASO DE EXPANSION CERRADO, ME GUSTARIA CONOCER DONDE LO PUEDO VER, POR OTRO LADO ENTIENDO QUE AL VASO DE EXPANSION CERRADO SI SE LE DA SUFICIENTE MARGEN DE SEGURIDAD NO HABRIA PROBLEMAS, IMAGINEMOS QUE EN EL VASO NOS ENTRAN 300 LITROS DE AGUA Y QUE CALCULAMOS QUE CUANDO ESTE EN REPOSO TENGA SOLO 100, EN CUALQUIER CASO SI AHUMENTA LA PRESION HASTA EL PUNTO DE REVENTAR YA HAY OTROS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD QUE LO EVITARIAN, HE INCLUSO SE PODRIA PONER SOBRE EL PROPIO VASO(ACUMULADOR) UNA VALVULA DE SEGURIDAD CON SALIDA DE AGUA AL SANEAMIENTO. COMO LO VES? SALU2
Hola Emilio:
Tu apreciación respecto de la seguridad del sistema es totalmente acertada. Está claro, que cuando se trata de serpentines acoplados a chimeneas o cocinas a leña, o carbón, ese tema hay que extremarlo, pues es mucho más complicado el control de la temperatura en el circuito, cosa que en los sistemas con inyectores a gasóleo o gas, resulta muy simple de solucionar.
La válvula mezcladora es una buena opción y añadirla al circuito del esquema no plantea ningún inconveniente.
Los vasos cerrados tienen sus ventajas, pero en un serpentín como el de la cocina que planteo hay que tomar medidas de seguridad adicionales. El de la válvula de descarga automática es casi obligada. Ese esquema todavía no lo he diseñado por falta de tiempo; en su lugar he publicado el del termosifón, por su simplicidad para aprovechar la radiación solar; lo puedes leer aquí: https://www.natureduca.com/blog/?p=268
Gracias por tus comentarios, que enriquecen este foro.
Un saludo.
Hola de nuevo
Sigo con lo de las presiones a vueltas, voy leyendo y leyendo y cada vez me resulta mas incómodo lo del vaso de expansión abierto.Lo tengo que poner en la fachada, lo mas alto que puedo es en el tejado,no llega a 3,5m. por encima de los radiadores…
Y digo yo que si en vez de vaso abierto pusiera la válvula de seguridad y la termostatica directas al desagüe, un equipo de llenado automatico conectado permanentemente a la red y un vaso de expansión cerrado en el circuito de retorno con valvula de seguridad también al desagüe, como dice emilio ferreño, que pasaría?.
Teniendo en cuenta que la ignorancia es muy atrevida, espero tus comentarios. Un saludo.
OTRA IDEA, TIENES EL SERPENTIN CON CIRCUITO CERRADO, AHORA NO TE PUEDO EXPLICAR TODOS LOS DETALLES PUES EN ENERO LE DI MUCHAS VUELTAS Y NO ME ACUERDO BIEN, ES POSIBLE QUE EN UN MES RETOME EL TEMA Y SI HAGO ALGO TE LO CUENTO PERO LA TEORIA ES LA SIGUIENTE, CUANDO AHUMENTA MUCHO LA TEMPERATURA DEL AGUA Y NO TIENES DEMANDA DE ENERGIA , METES AIRE EN EL CIRCUITO, EL AIRE SUBE A LA PARTE ALTA QUE ES DONDE ESTA SEL SERPENTIN, TOTAL EL AGUA NO SE CALIENTA PUES LA TUBERIA TIENE AIRE, LUEGO CUANDO TIENES DEMANDA SE HACE EL PROCESO CONTRARIO, SE QUE SE PUEDE HACER PERO YA TE DIGO QUE AHORA NO ME ACUERDO, TODO EL SISTEMA TIENE QUE ESTAR MAS BAJO QUE EL SERPENTIN, COMO SIEMPRE NO ES UNA SOLUCION PERFECTA, HAY UN PROBLEMA, LA TUBERIA SI ES DE COBRE Y SE CALIENTA EN EXCESO SIN REFRIGERACION TAL VEZ SE FISURE O ALGO ASI, EL SERPENTIN TENDRIA QUE SER DE ALUN MATERIAL QUE SOPORTE ESE CALOR.
EN UNOS DIAS TE DIGO ALGO, SI NO RECIBES NADA RECUERDAMELO.
SALU2
Valeriano, tu propuesta curiosamente es la de la mayoría de las instalaciones de este tipo, pero para quemadores de gas o gasóleo, o sea que sería acertada. En este caso, el problema estriba en la dificultad de mantener una temperatura estable debido a las variaciones extremas que presenta una cocina de leña. Mientras que en una caldera tradicional la temperatura es muy fácil de mantener, en el circuito de una cocina de leña esto presenta un problema de seguridad que es necesario abordar con seriedad. En el serpentín de la paila de una cocina de este tipo, el agua puede llegar a hervir en su interior cuando no circula, generando vapor de agua y por tanto dilatando. Esa presión y temperatura hay que controlarlas con sistemas de seguridad. Los sistemas que propones son los habituales, y el del vaso abierto es uno de los que más ventajas aporta en una zona rural; en la ciudad esto no sólo supone un problema de ubicación sino que también ahora las legislaciones tienden a prohibir este tipo de vasos. Obviamente, el vaso abierto captura oxígeno exterior, y eso es un contratiempo a medio plazo, pues oxida los materiales y se tendrán que cambiar antes.
Solución: para los que no quieran o puedan utilizar el vaso abierto, propongo un sistema alternativo: colocar los sistemas habituales de seguridad, sustituir el vaso abierto por uno cerrado, y como truco que da siempre gran resultado meter en medio del circuito un simple termo de los eléctricos, pero sin conectarlo a la corriente (si es un termo averiado que tenga el depósito en buen estado, más se ahorra). El termo permitirá amortiguar las diferencias de temperatura que se producen en el serpentín de la cocina, y así conservar una mayor linealidad.
Suerte y ya nos contarás.
EFECTIVAMENTE, EL METODO QUE HE COMENTADO LO USAN TAMBIEN LOS DE VAILLANT EN UN SISTEMA DE ENERGIA SOLAR QUE TIENEN LLAMADO AUROSTEP, METEN AIRE AL CIRCUITO SOLAR Y EL AIRE ASCIENDE A LOS PANELES, DE ESA FORMA REGULAN LA DEMANDA TERMICA, YO TENGO EN MI CASA UNA PISCINA Y HE PENSADO DE APROVECHAR LA ENERGIA SOBRANTE PARA CALENTARLA, DE ESA MANERA TENDRIA EL AGUA DE LA PISCINA ALGO CALIENTE Y A LA VEZ UN SISTEMA DE DISIPAR CALOR MAS QUE SUFICIENTE PARA UNA CHIMENEA, AL FINAL NO SE EL LADO POR EL QUE TIRARE, YA VERE Y OS LO CUENTO.
SALU2
Emilio, el problema del oxígeno en los circuitos abiertos es evidente, por eso requiere que esté siempre bien purgado, pero además si inyectas aire los materiales se oxidan antes y eso supone un gasto mayor de mantenimiento. La solución se la di en el comentario anterior a Valeriano.
En cuanto al material del serpentín, es evidente que los cambios extremos de temperatura no le sientan bien a ningún material. No obstante, el cobre es sin duda el más adecuado; según experiencias que he leido, se aconseja cobre de 12 recocido o flexible (del que puedes doblar con la mano), porque el cobre rígido es menos dúctil. Aún así, el cobre gana a cualquier otro material en la fabricación de serpentines.
Ya nos contarás tus experiencias.
Suerte.
El problema del vaso abierto lo veo por como es mi instalación, os cuento.
Mi casa es de fines de semana,en pleno monte, de dos plantas,110m2 total,es decir 55m2 por planta.La baja en la que está el salón con la cocina integrada y un pequeño aseo la caliento con la estufa, se pone a 22º en menos de una hora desde que llego y lo que quiero calentar con radiadores es lo de arriba, dormitorios y baños.
Como ves Emilio lo del serpentín está abajo,en la estufa,por lo que lo del oxígeno es inviable.
Tecnotrón, lo del grupo de llenado no lo he visto en ningún sitio,lo «descubrí» viendo un catálogo de válvulas, buscando las que necesito.
El vaso abierto,lo mas alto que lo puedo poner es en el tejado, unos 2,5m por encima de los radiadores, inconvenientes todos, he de llevar agua hasta allí,complicado.Todo debe ir bien aislado,es normal en invierno 8º-12º negativos.
La instalación es pequeña, por los cálculos que he hecho no llega a 50 litros de agua en total, el vaso abierto debería tener una capacidad de 3 litros y lo mas pequeño que he encontrado es de 20, me parece desproporcionado.
Todo lo anterior me hace imaginar como sería con vaso cerrado, segun la página de Ibaiondo me sale un vaso de 1,6 litros, lo pondría de 5 y dentro de casa.
Insisto aunque pueda resultar pesado, podría el agua llegar a hervir por alguna otra causa que la falta de energia electrica, con la consiguiente parada de la bomba?.
Y aún así, si llegase a hervir,no serían capaces las válvulas de seguridad y temperatura de evacuar lo necesario hasta que le llegue al serpentín agua fria de la red mediante el grupo de llenado que en mi caso lo pondría a pie de estufa?. Lo de intercalar un termo lo había leido pero en mi caso lo habia descartado pues estoy metiendo todo (bomba,valvula termostatica,vaso cerrado si fuera el caso y una batería de 12v.pequeña para por si acaso) bajo una mesa baja que tengo al lado de la estufa, por lo que el termo lo tendría que poner en la calle.
Como podreis ver mi capacidad de resumen es limitada.
Espero vuestros comentarios.Un saludo.
Valeriano, tal como lo planteas creo que no puedes prescindir del vaso cerrado, o sea que tienes que dotar a tu instalación de las válvulas de seguridad por presión y temperatura.
Es evidente que sí, que el agua puede hervir aunque no haya corte de la energía eléctrica. Depende también donde vaya colocado el serpentín, y también del material combustible utilizado; si va instalado en la paila, y utilizamos como combustible antracita en vez de leña, el alto poder calorífico de ese tipo de carbón haría hervir el agua dentro del serpentín fácilmente. Así que las válvulas de seguridad son necesarias para descargar presión y rebajar la temperatura con agua fría de la linea de abastecimiento.
BUENAS VALERIANO:
LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SON ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLES, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL AGUA ALCANCE LOS 100 GRADOS O NO, CUANDO MONTAS UNA INSTALACION DE ESTAS PUEDE FUNCIONAR O NO, LO PUEDE HACER MEJOR O PEOR, PERO EXISTE EL RIESGO DE ALCANZAR ESA TEMPERATURA Y EL ASUNTO TIENE MUCHO PELIGRO, EN CASO DE INCIDENTE EL ASUNTO PUEDE NO QUEDARSE EN UNA SIMPLE AVERIA, CREO QUE ME EXPLICO, EL PODER CALORIFICO DE LA ANTRACITA ES TREMENDO Y EL DE LA LEÑA DEPENDE DE LA QUE USES, LOGICAMENTE LO QUE MAS INFLUIRA EN EL NIVEL DE CALENTAMIENTO DEL AGUA ES DONDE ESTE SITUADO EL SERPENTIN, SI LO COLOCAS EN EL TUBO DE LA CHIMENEA (METALICO) EL CALOR LOGICAMENTE ES MUY INFERIOR A SI SE ENCUENTRA EN LA PAILA, UNA COSA QUE NADIE HEMOS COMENTADO ES QUE SI CALENTAMOS AGUA EN EL TUBO DE LA CHIMENEA, ESTAMOS ENFRIANDO DICHO TUBO Y CON ELLO SE PIERDE INERCIA TERMICA EN LA SALIDA DE HUMOS, TAL VEZ PUEDA LLEGAR A OCURRIR COMO CUANDO ENCIENDES LA CHIMENEA, QUE NO TIRA, TODO ESTARA EN EL NIVEL DE ENFRIAMIENTO QUE SE PRODUCE EN EL TUBO DE LA CHIMENEA, DIRAS QUE PONGO LAS COSAS MAS DIFICILES PERO PUEDE OCURRIR, POR LO DEMAS DEL VASO O NO VASO AHORA NO PUEDO PENSAR MUCHO, EN UNOS DIAS TE DIGO ALGO.
SALU2
Emilio, apoyo tu comentario al 100%, y me paro a comentar lo de instalar el serpentín en la chimenea. Efectivamente, si la demanda de energía calorífica del serpentín es alta, por ejemplo para calentar radiadores en zonas frías de la casa, está claro que ese enfriamiento del espacio del tiro hará que decaiga, en consecuencia la cocina no tirará. Eso es fácil de entender: el aire caliente tiende a subir, tal como lo hace en un globo aerostático, y si enfrías el hueco de la chimenea solicitando energía al serpentín, no habrá aire caliente al ritmo adecuado para tirar de la cocina.
Bueno, después de esta a la NASA de cabeza, porque la profundidad de nuestro debate es de ingeniería espacial.
Suerte a los dos
Que no cunda el pánico!!. Mi estufa es de leña, no admite carbón.Es una estufa de chapa con cámara, me explico, el fuego está rodeado por los costados de una chapa de 4mm luego una cámara de 4cm y otra chapa de 2mm que es la que se ve desde el exterior y por arriba solo tiene la chapa de 4mm y una campana superpuesta.No se si os la podeis imaginar, pues bien, el serpentín lo he hecho de cobre del que se emplea en aire acondicionado y lo he metido en esa cámara y en el interior de esa campana he metido tres intercambiadores(los del aire le llaman baterias) de cobre reciclados de aparatos de aire acondicionado. En total he calculado unos 50m de cobre de 3/8 y 1/2″. Ese es el recorrido que tiene el agua para calentarse, en ningún caso tiene contacto con la llama ni interfiere en la temperatura de los humos de salida de la chimenea.Está por ver si será suficiente o demasiado lo que habrá que corregir una vez puesto en marcha el «invento»
De momento lo voy a hacer con las válvulas de seguridad(presión y temperatura), el equipo de llenado automatico y vaso de expansión cerrado.
Lo pondré en marcha el día que pueda estar solo en la casa, aumentando la carga de leña poco a poco a ver como se comporta, que marcan los termómetros y los manómetros, haré pruebas y mas pruebas hasta que lo afine lo mas posible, sin prisas, tengo mucho tiempo y muchas ganas de que fuincione, seguro que habrá que corregir muchas cosas pero es cuestión de paciencia y si por fin explota algo, espero que me pille fuera de casa y ya veremos que opinan los del seguro.
Espero vuestros comentarios. Un saludo.
Hola a todos,
Después de mucha paciencia y dolores de cabeza, he conseguido terminar mi caldera de leña con acero inoxidable para calefacción.
Funciona de maravilla y he optado por el vaso cerrado con descarga térmica y llenado automático, me preocupa bastante la corrosión, he visto en calderas antiguas lo que pasa(las paredes parecían papel de fumar).
Pese a tener todas las medidas de seguridad necesarias y alguna más, me gustaría hacerle un disipador de temperatura por termosifón, como una medida más de seguridad, tengo claro el funcionamiento, el problema es que no dispongo de mucho espacio encima de la caldera y aunque justo detras de la caldera hay un patio propio, tengo miedo de sacar el disipador al exterior por miedo a que se congele, en mi pueblo las tempereturas en invierno son terroríficas a veces.
Mi idea es, a la salida de agua de la caldera(impulsión), conectar una «t» con un termostato que funcione sin luz como los de los coches y que al sobrepasarse cierta temperatura, abra el paso de agua al disipador.
Tiene que funcionar sin electricidad, por termosifón, es una medida de seguridad en caso de que la bomba falle o haya un corte de luz.
Escribo para ver si alguien puede darme algún dato para no tener problema con la congelación, ye que para que disipe bien la sobretemperatura debería ir en el exterior.
He escrito un blog sobre la construcción de mi caldera, si no te importa pongo la direccion:www.joseignac3-jose.blogspot.com o buscando en google:caldera de leña inoxidable.
Un saludo y gracias de antemano.
Valeriano, humor no te falta, eso es bueno en estos tiempos de crisis en que anda todo el mundo con humos o con la cabeza gacha. Amigo, no dejes de hacer un esquema del montaje, o incluso realizar fotografías de todo el proceso, y después nos lo cuentas aquí con las ilustraciones. Si quieres, regístrate en el blog, así podrás publicar tu artículo en insretar imágenes. Pero bueno, eso será cuando lo tengas todo funcionando, que por lo que veo no tienes prisa, y haces bien, ya sabes «paciencia y buena letra».
Mucha suerte.
José Ignacio, me he permitido leer tu blog y te felicito por lo construido y cómo lo explicas. Es un largo relato, así que volveré con más calma para informarme de todos los detalles.
Dices que necesitas amortiguar la temperatura, pero que en el exterior puede helar. En este caso, es evidente que tendrás que evitar la exposición del disipador a las temperaturas extremas, pues si se congela el líquido en el interior habremos hecho un pan con unas tortas. ¿Has pensado en instalar el depósito de un viejo calentador eléctrico en un lugar alto? es un amortiguador de los picos de temperatura, y puesto que no va a ser la medida de seguridad principal (puesto que ya cuentas con las habituales de presión y temperatura) funcionaría como seguridad añadida.
Ya me contarás.
Tecnotrón, gracias por tu rápida respuesta, el problema es el espacio que me queda encima de la caldera, que es muy reducido para meter cualquier depósito.
Realmente no es que tenga problemas de sobretemperatura, hay varios sistemas que se encargan de ello, pero siempre te queda esa sensación del por si acaso¿sabes?.
Creo que aparte del vaso abierto, que no lo pienso poner, es un disipador por termosifón, pero ya te digo cual es el problema.
De todas maneras aquí queda mi propuesta por si alguien tiene algo que aportar, veo que hay mucho ingenio y bastante lógica en este blog, algo que se agradece, cuando preguntas a supuestos expertos en el tema te sueltan a veces unas paridas que te hacen preguntarte si te están tomando por idiota o algo, o directamente te hacen quedar en mal lugar en los foros con tecnicismos que ni ellos mismos entienden.
Gracias de antemano, para cualquier cosa que os pueda ayudar, estoy a vuestra disposición.
Estamos en contacto.
Hola a todos, Jose Ignacio, no se si habras resuelto el tema de tu disipador en la calle, por si no, te cuento lo que yo tengo y me funciona, no es lo mismo pero te puede valer.
Yo tenía el calentador a gas butano (solo agua caliente sanitaria),instalado en la cocina, con la bombona en el mueble bajo el fregadero y cada noche lo apagaba y cada mañana lo encendía (el miedo es libre).Harto de tener una «bomba» dentro de casa que solo da problemas(peligro de gases, frio por la rejillas de ventilación,etc)decidí sacarlo a la calle y el problema efectivamente es el frio que lo puede reventar, aparte del viento que te apaga la llama piloto, pues bien una vez instalado en la calle le «acoplé» un armario de resina de los que venden en cualquier gran superficie comercial, lo forré interiormente con poliestireno para aislarlo del frio y funciona perfectamente, no se que temperaturas se alcanzan donde tu estás pero en mi caso he llegado a tener 12 bajo cero y ningún problema.Si alguien quiere alguna foto donde se ven mas detalle, no dudeis en decirmelo.
Un saludo.
Hola Valeriano, es una buena idea, el problema es que para que el disipador funcione correctamente, debería ir al aire libre para cuando haya exceso de calor disipe con el aire frío, si le hago algún tipo de armario si que se acabaría el problema de la congelación, pero a lo mejor no disipa lo suficiente.
De todas maneras creo que al final voy a fabricar un depósito de inercia con acero, es la única solución que veo y de paso me valdrá para acs.
A la salida de la caldera, en la parte alta voy a enviar una tubería extra, directa al depósito de inercia, en tramo de subida, que si lo coloco en el exterior, (seguramente dentro de algun armario hecho a medida) debidamente aislado, al estar a más altura que la caldera, puedo hacer un termosifón en forma de radiador dentro del depósito y además de disipar el calor sobrante, el agua caliente del depósito se irá arriba, donde pondré un depósito de algún acumulador viejo para que se caliente al «baño maría».
Lo que tengo en mente es poner un termostato parecido a los de los coches, que funcione sin electricidad, (no sé si existe) y que abra paso al depósito cuando se supere cierta temperatura y que cuando la temperatura baje pues que se cierre dando prioridad a la calefacción, así si algún día fallaran todas las medidas de seguridad(espero que no) estaría el termosifón que por el tiempo que dure una carga de leña excesiva, disiparía todo el calor en el depósito de inercia, lo haré de unos 1000l, creo que será bastante.Cuando me anime, lo colgaré en mi blog por si os interesa.
Un saludo y gracias por tu ayuda Valeriano
Un par de preguntas. La bomba que voy a instalar tiene tres velocidades, en la 1ª va a 1.300 r.p.m., en la 2ª a 1.700 y en la 3ª a 2.050.Pienso que es una forma de regular la temperatura del agua en la salida de la estufa, pues a mas velocidad menos se calentará el agua, bien, las preguntas son:
1ª- Quiere decir que el circuito tendrá presiones diferentes en cada velocidad de la bomba?
2ª- Dado que la bomba tendrá un acceso incómodo y el selector de las velocidades lo tiene en la propia bomba, habría forma de acoplarle un variador como los que se ponen para regular la intensidad de la luz, por ejemplo en las lámparas?.
Igual es una barbaridad esto último pero no dejo de dar vueltas al asunto.
Espero vuestros comentarios.
Valeriano, por supuesto que puedes variar la velocidad mediante un variador electrónico. Aquí te paso un esquema para motores de corriente alterna para que lo construyas tú. Es tan sencillo y barato que desde luego vale la pena construirlo uno mismo y decir con orgullo ¡¡lo hice yo!!
http://i53.tinypic.com/i4lgtl.jpg
En el esquema la carga es la bomba. El triac (T) compra uno que soporte la corriente de la bomba, por ejemplo si consume dos amperios a plena carga pide un triac de al menos ese amperaje.
Compra una placa uniprint para el montaje, así no tienes que diseñarla ni perforarla, porque ya viene lista para cortarla con una sierra a tu gusto, y con ferforaciones.
Si tienes dudas para identificar los componentes, deja un comentario y te respondo.
Suerte
Esa es otra, el lenguaje de la electrónica!! (triac, uniprint,..).
Que alegría me da saber que se puede hacer, eso significará que con el mando de la bomba en la 3ª velocidad y el variador la podré hacer funcionar desde 0 a 2.050r.p.m., no?, si es así mucho mejor para controlarla en un principio.
No entiendo ni papa de electrónica, ya te iré preguntando que debo ir comprando y como montarlo porque por supuesto voy a intentar «fabricarlo» yo, faltaría mas, como decía mi abuelo soy un «enreda» y siempre tengo que estar liado con algo.
Muchas gracias y un saludo.
Valeriano, si desconoces el mundo de la electrónica con mucho gusto te oriento para el montaje del circuito.
Te voy adelantando algunas cosas. Por ejemplo, un triac es en realidad una especie de tiristor pero para corriente alterna; el tiristor se utiliza sólo en circuitos de corriente continua (sólo deja pasar la corriente en un sentido), mientras que el triac es una combinación de semiconductores que permite la conducción en los dos sentidos, por eso es apto para corriente alterna (la que consumimos en nuestros hogares), que como seguramente sabrás «alterna» su polaridad 50 veces cada segundo, o sea, la mitad del ciclo conduce en un sentido y la mitad del otro ciclo lo hace en sentido contrario; eso es debido al funcionamiento del «alternador» que es el dispositivo que se utiliza en las centrales eléctricas para generar la corriente alterna que llega a nuestras casas.
Por su parte, la placa uniprint es una simple plancha de cobre pegada a una superficie de baquelita o de fibra de vidrio (que son muy buenos aislantes), y que llevan ya las pistas dibujadas y perforadas. Las hay de muchos tipos, por ejemplo con pistas paralelas que son las más comunes para montajes sencillos.
En este enlace: https://www.natureduca.com/blog/?p=410
puedes ver un artículo mío donde explico la construcción de una fuente de alimentación de laboratorio sencilla y barata, y en él puedes ver una ilustración de una placa uniprint con los componentes montados sobre ella.
Ya iremos aprendiendo más cosas sobre electrónica; es un campo que domino y del que disfruto difundiendo.
Y si eres un «enreda» pues bienvenido al club, te acabas de topar con otro miembro, así que nos lo vamos a pasar genial con nuestros líos electro-ciber-mecánicos.
«Nos vemos»
Aprovecho tus conocimientos para que me aclares una duda de mi anterior bricolage eléctrico, te cuento, hace un par de meses compré un generador electrico a gasolina que da 2,5Kw máximo para tenerlo como reserva en caso de falta de suministro de la compañía, no pasa mucho pero cara al invierno que a las 5 de la tarde es denoche, se te va la luz y al menos puedes alimentar la calefacción, el frigo y poco mas, pero suficiente para no tener que pasar una mala noche o recoger y marcharte.
Lo instale en un hueco bajo una escalera en la parte exterior de la casa,cerrado y con su puerta.
Sabía que por alli pasaba la acometida, le instalé dos automáticos (cuando el de la acometida está en ON, el del grupo está en OFF y viceversa) y mi duda surgió cuando le metí el buscapolos al grupo y me daba corriente por las dos salidas, por una mas que por otra pero me daba por las dos y como ya he dicho anteriormente soy un atrevido pues lo probé, cierto que unos minutos tan solo y me daba suministro a la casa pero me parpadeaban las bombillas, decirte que le metí el polo que mas corriente daba a la fase y el que menos al neutro y así lo tengo montado y preparado pero no se si he hecho algo mal y lo puedo utilizar o tengo algo que corregir.
Espero tu comentario, no me corre prisa porque ahora estoy de calefactor.
Un saludo.
Valeriano, entiendo que lo que montaste es un conmutador que deriva la línea de la casa al generador cuando no recibes energía de la red eléctrica. Seguramente, lo que te ha pasado es que el buscapolos te mostraba una fuga en la fase neutra. Eso no es extraño, a mi me ha ocurrido con una lavadora que no tenía toma de tierra, y al tocar con el buscapolos a la chapa desnuda me daba fugas; suele ocurrir cuando existe un bajo aislamiento. Precisamente, para eso son las tomas de tierra, para derivar a masa las fugas que puedan existir en un dispositivo y que de esa manera no descargue a través de nuestro cuerpo cuando los tocamos.
No especificas si has usado un conmutador bipolar o unipolar, pues si una de las fases la tenías conectada en común, es posible que ese sea el motivo. Te recomiendo que a ese sistema que has instalado le coloques un conmutador bipolar, es decir, para los dos hilos de la red, o mejor aún, un relé de alterna de doble circuito que esté siempre activado en presencia de energía de tu compañía eléctrica, y que al faltar la energía y desactivarse conmute automáticamente el generador. Esto es muy sencillo de configurar, si quieres te hago un esquema y te lo paso.
Saluditos.
Hola, de nuevo a la carga con lo del variador, ya tengo casi a punto la instalación y voy a empezar a hacerlo. Te ruego me identifiques los componentes del esquema y como pedirlos en la tienda de electrónica.
Decirte que el mayor consumo de la bomba en 3ª velocidad es de 80W y el menor en 1ª velocidad de 45W,naturalmente a 220/230v.
Si necesitas que te de algún dato mas, por favor dímelo.
Muchas gracias. Un saludo.
Hola Valeriano:
Estuve leyendo acerca del esquema que propuse, que lo han probado algunos con motores de corriente alterna, y parece que resulta inestable porque le falta un diac en el circuito.
Voy a estudiar el tema para documentar mejor el asunto, pues un pequeño problema de los dimmer’s (variadores de velocidad electrónico), es que algunos motores (como los de jaula de ardilla) requieren variarse la frecuencia de la red para que funcionen bien. En otro caso, al bajar el voltaje que reciben pierden potencia y se paran antes de llegar a la velocidad mínima deseada.
Estoy viendo el siguiente esquema: http://i55.tinypic.com/dlqr9j.jpg, que es muy parecido al que ya indiqué arriba, y parece adecuado para bombas o motores de alterna. Miraré los componentes y publicaré aquí un esquema actualizado en cuanto lo tenga.
Saluditos.
Valeriano, estuve revisando unas páginas en inglés (siempre se encuentra mucha más información que en español) y el esquema que indiqué antes (http://i55.tinypic.com/dlqr9j.jpg) parece adecuado para motores universales de alterna (los que utilizan escobillas). Así que te paso los componentes que necesitas para montarlo:
C1 = condensador de 150 nanofaradios, mínimo 400 voltios, material en políester.
C2 = condensador de 47 nanofaradios, mínimo 400 voltios, material en políester.
C3 = condensador de 0,22 microfaradios (o sea 220 nanofaradios), mínimo 250 voltios, material en políester.
R1 = resistencia de carbón de 10 Kohmios, 1/2 vatio
R2 = resistencia de carbón de 2,2 Kohmios, 1/2 vatio
R3 = resistencia de carbón de 180 Kohmios, 1/2 vatio
1 Potenciómetro lineal de 250 Kohmios
1 choque (bobina) de entre 100 y 15 microhenrios, que soporte hasta 2 amperios
1 triac tipo 2N6075, o también vale el BT136-500D
1 diac tipo HT-32
1 fusible de 2 amperios
Herramientas y materiales auxiliares que se necesitan para el montaje:
1 placa uniprint para el montaje de los componentes
1 caja de montaje para alojar el circuito
1 botón de mando para el potenciómetro
cable de conexión
1 soldador eléctrico de 25 vatios
1 rollo de estaño resinoso
1 alicates de corte
1 taladro y brocas para perforar la caja
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Aquí te incluyo otro montaje muy parecido. Es más sencillo de construir, pero te aconsejo que montes el primero que tiene un mejor sistema anti-interferencias.
http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2007/11/230v-ac-dimmer.thumbnail.gif
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Finalmente, según los datos que has suministrado, la bomba consume a plena carga 80W, luego entonces la intensidad de corriente que circula por ella, aplicando la ley de Ohm para la potencia, es: I = P/V = 80/220 = 0,36 amperios, o sea 360 miliamperios. Por tanto, ya sabemos que el triac que necesitamos instalar en el circuito tiene que soportar al menos esa corriente. El que se instala en este circuito soporta hasta 4 amperios y 600 voltios, o sea que cubre más allá de las necesidades mínimas.
De todas formas, habría que saber qué tipo de motor dota tu bomba, ya que dependiendo del sistema utilizado el mínimo de revoluciones al que se podrían ajustar el circuito podría ser más o menos crítico, o incluso no funcionar, debido a que no se puede obtener el par por lo que ya expliqué en otro post. Recuerda, que este sistema de variación de velocidad funciona fundamentalmente en motores de alterna universales, que utilizan escobillas.
Si es tu caso, puesto que los componentes de este circuito son baratos, yo lo montaría y haría pruebas.
Ya nos contarás.
Suerte.
Siento el trabajo que te estoy dando, no se como me puedo enterar del tipo de motor que lleva mi bomba, intentaré enterarme si puedo.Como dices que todo esto no es caro, me gustaría intentarlo siempre y cuando no vaya a estropear la bomba que es un componente de los mas caros de la instalación.
Si consigo la información te lo comento.
Muchas gracias por todo. Un saludo.
Valeriano, trabajo ninguno, es un placer. En cuanto a posible avería de la bomba por motivo de este montaje, para nada. Este circuito permite pasar más o menos tensión a la carga través del triac, actuando sobre el tiempo de disparo de este componente. O sea, que la bomba nunca recibiría más voltaje del que exista en la red, más bien al contrario.
Saluditos.
Hola de nuevo, he estado mirando el esquema y no se que es el componente de arriba a la izquierda, será el fusible? y otra duda, como se conecta todo esto a la bomba? como no entiendo nada, lo que se me ocurre es que de los dos cables que salen de la red, el neutro va directo a la bomba y la fase entra en el circuito y cuando sale, va a la entrada de fase de la bomba, es así?.
Tengo un familiar que cuando no sabe de algo, se conforma diciendo: «Es que no se pue saber de to» y se queda tan tranquilo.A mi me da mucha rabia no saber de casi «na».
Un saludo.
Valeriano, efectivamente ese símbolo de arriba-izquierda es el fusible. Perdona, di por supuesto que ya lo identificarías.
En cuanto a la forma de conectar la bomba, en principio al tratarse de corriente alterna la polaridad no tiene importancia. No obstante, por metódica lo habitual es hacer lo siguiente:
1) Conectar el neutro (cable azul de la red) a la toma común del circuito. Es decir, en este caso el cable azul iría conectado al hilo que lleva al extremo izquierdo de R3 de 180 Kohmios.
2) Concetar el vivo o fase (cable negro, gris o marrón de la red, dependiendo de cual de estos colores haya instalado en tu casa) a un extremo de la bomba (no importa cual de sus extremos).
3) Conectar el otro extremo de la bomba al hilo que lleva al fusible. He de decir, que el fusible puedes suprimirlo si lo deseas, pues hoy en día las instalaciones eléctricas disponen de medidas de seguridad con magnetotérmicos y diferenciales, y en el circuito tampoco resultaría caro reemplazar algún componente de los pocos que incluye, en el caso de una sobretensión.
Una última cosa: a todos los componentes del circuito se le puede invertir la polaridad sin ningún peligro, pero en el tríac hay que identificar correctamente cuales son las tres patillas para no destruirlo por un error al conectarlas.
En en siguiente enlace tienes una descripción del triac: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/2N6071-D.PDF
y en él puedes identificar las patillas. Están numeradas de la siguiente forma: el 1 es el cátodo, el 2 es el ánodo, y el 3 es la puerta o gate (G). Esta patilla de la puerta G es la que tienes que conectar a uno de los extremos del diac. Las otras dos patillas puedes invertirlas sin peligro, por que la corriente es alterna y entrará por una patilla en un semiciclo, y lo hará por la otra en el otro semiciclo.
Fíjate bien, que en el dibujo el triac tiene un agujero en el centro sobre una parte blanquecina; esa parte más blanca es en realidad una superficie metálica que debe quedar pegada a la chapa de la caja (si la caja es de metal) o a un disipador de calor (si la caja es de plástico). Por tanto, aunque no te lo puse en la lista, si usas una caja plástica debes comprar un pequeño disipador metálico para cuando el triac se caliente en exceso. Reitero pues, que la numeración del triac (del 1 al 3) está vista por la cara del metal.
En la siguiente foto: http://www.mercadolibre.com.ve/jm/img?s=MLV&f=25446410_8253.jpg&v=O
puedes ver una imagen del triac por la cara que no es metálica, es decir, la que verás cuando esté pegada a la chapa de la caja o del disipador de calor (según tengas uno u otro). En esta situación (visto por la cara que no es metálica) la patilla 1 será la de la izquierda, la 2 la del centro y la 3 o puerta (G) será la de la derecha.
Cualquier duda, estoy a tu disposición.
Saluditos.
Hola, muchos dias sin «hablar», dos noticias como en el chiste, una buena y una mala, la buena : He acabado mi instalación y ¡¡¡FUNCIONA!!!, se puede mejorar pero, de momento espero me caliente hasta febrero-marzo, que se pasen los rigores del invierno y añadirle elementos que mejoren el rendimiento. La mala: Después del «coñazo» que te he dado con lo del variador y convencido de fabricármelo, fui a comprar los componentes a la tienda de electrónica y la sorpresa fué que me ofrecieron uno hecho por 13 euros, no pude resistir la tentación,lo compré y funciona.
Podía no haberlo contado pero, en serio, me pareció que estaba haciendo algo malo después de las molestias que te tomaste dando toda clase de explicaciones de como se hacìa, se montaba, etc.
Ante todo agradecer a gente como tu que comparte sus conocimietos con los demás de forma altruista.
Por otro lado ofrecer a cualquiera que lo necesite los pocos conocimientos que he adquirido haciendo que mi estufa se convierta en «algo» que me envía calor a unos cuantos radiadores de mi casa y así poder rebajar la factura de la compañía electrica.
Seguimos en contacto. Un saludo.
jajaja, Valeriano, no puedo resistirme a unas risas maliciosas. Verás, estuve a punto de proponerte que hicieras exactamente eso, el comprar un kit ya premontado, o directamente el componente por un precio bastante asequible (a veces los puedes encontrar incluso en la sección de electricidad de los grandes almacenes). Pero, te vi tan animado en la autoconstrucción de tu sistema de calefacción, que pensé que era lo que realmente te llamaba más.
Por mi parte, muy satisfecho de que todo te funcione. Y lo ya descrito, aquí queda para cualquier internauta autodidacta que le llame la atención.
Gracias también por tu reconocimiento, ha sido y es un placer.
Un abrazo.
Hola, he leido el interesante articulo sobre aprovechamiento de energía, en mentes inquietas. Mi enhorabuena, es un gran trabajo y aporte para todo el mundo. Tengo una duda, ya que en mi caso dispongo de caldera de gasoil y quiero instalar un serpentin en la estufa de leña. Pero ¿que elementos debería instalar en este caso si lo que quiero es apoyar a la caldera de gasoil con el serpentin? Muchas gracias de antemano. Luis.
Hola Luís,
Dices que ya dispones de una caldera a gasóleo, luego entonces la estufa sería un elemento auxiliar de dicha caldera. Desde luego es una pena no aprovechar las calorías de la estufa de leña que se pierden a través de la chimenea, y en principio sería sencillo introducirlo en el circuito de la caldera de gasoleo, haciéndolo en serie, es decir, abriendo el conducto de entrada de agua fría a la caldera (o de retorno de los radiadores) e introduciendo en medio el serpentín de la estufa. Esto haría que el quemador de la caldera trabajase menos tiempo (y por tanto consumiese menos combustible) ya que el agua entraría a una temperatura mayor y en consecuencia necesitaría un tiempo menor para calentarse al nivel requerido por el termostato.
Dicho esto, hay que tomar algunas precauciones: dado que la estufa no va a ser la fuente principal de calor de tu calefacción (sino un elemento de apoyo) hay que evitar que el agua pueda hervir en el circuito del serpentín, ya que provocaría dilatación y por tanto un problema de seguridad. Doy por hecho que tu sistema de la caldera ya posee elementos de seguridad, y en eso nos podemos apoyar para no preocuparnos en exceso, pero de todas formas te recomiendo que instales el serpentín en un lugar de la estufa que no esté en contacto directo con la fuente de calor. Por tanto, no la sitúes en la paila, o directamente encima de la llama. Hazlo siempre a una distancia prudencial del foco de calor. Se trata de que el agua se entibiezca, pero que no hierva. Para eso, tienes que estudiar la salida de gases de tu estufa y ver cuál es el lugar donde no se alcancen esas temperaturas en condiciones de máxima carga de leña o carbón.
Para la construcción del serpentín se recomienda siempre tubo de cobre recocido, que resulta muy fácil de moldear. Puedes usar cobre de 15 y construir un circuito serpentín que se adapte al espacio de la cabidad de tu estufa en donde lo vayas a colocar. No dejes uniones dentro de la estufa, por tanto tienes que comprar tubo suficiente (lo venden en rollos) para que las uniones de entrada y salida queden fuera, a suficiente distancia para poder actuar en ellos si fuera necesario, por cualquier cuestión de mantenimiento, y también para que la temperatura en esos dos puntos no provoque futuras averías a las cuales te costaría trabajo acceder.
Suerte.
Muchas gracias por responder tan pronto. También pensé que sería suficiente con el sistema de seguridad que incorpora la propia caldera pero al no entender mucho sobre esto quería tener la información. En concreto mi caso es desde una estufa tipo caset instalar como me indicas el serpentín en el suelo del caset y por encima de este una placa metálica para evitar el contacto directo con la llama. No sé si esto es lo mejor o podría generar algún riesgo. Luego puesto que no necesito elementos adicionales de seguridad por lo que he entendido, sería alimentar el serpentín con la vuelta del circuito y la salida de este a la entrada de la caldera adjunto dibujo en el siguiente link. Gracias por todo.
https://docs.google.com/leaf?id=0B-Iwuu93FG9rMmQzOTY1MGQtZGNiMy00MjIyLTllMGYtYzZmNDc4ZDBiNTA4&hl=es
Luís, lo has entendido perfectamente. No obstante, en el esquema que indicas no está claro el papel de los radiadores, y parecería que el serpentín está situado en paralelo, en vez de en serie. Así que te hice un diseño sencillo donde creo que se observa claramente cómo debe situarse. Lo puedes ver en el siguiente enlace:
http://i55.tinypic.com/25sxw15.jpg
Yo situé el serpentín en la salida de gases, no obstante, si en ese punto llegasen las llamas a generar una alta temperatura, siempre puedes reducirla separándolo a una distancia adecuada, o situando sobre las llamas una chapa metálica que la amortigüe.
Suerte.
Perdón no entendí tu explicación, yo me refería a integrar dentro del caset el serpentín no en el tubo de gases, situando el serpentín justo en el suelo dentro del caset y encima una chapa que será lo que separaría el serpentín de las brasas. No sé si esto supondría mucha temperatura para la caldera, entonces respecto al circuito la ida de caldera entraría en la entrada del serpentín de la estufa y de la salida del serpentín lo conectaría al tubo de retorno o vuelta de circuito de la caldera, por lo tanto el serpentín actuaría como un radiador más pero en vez de disipar aportaría calor, siendo el consumo menor de gasoil a tener que calentar menos el agua. Pero mi duda es si el serpentín podría estar a esa temperatura, si tendría que añadir algún elemento de seguridad adicional y si la caldera aguantaría la entrada del agua calentada gracias al serpentín insertado en la chimenea caset o quizá sería mucha temperatura. Siento no entenderlo del todo ya que soy inexperto en estas cuestiones. Un cordial saludo.
Luís, la ubicacion del serpentín, sea por encima o por debajo de las llamas no es lo importante. Lo fundamental es que en esa ubicación exista la aireación suficiente para que la temperatura no alcance el límite en que el agua entra en ebullición. yo te recomiendo que hagas pruebas para buscar esa ubicación; si es en el caset, prueba a realizar un circuito cerrado de prueba, alimentando la estufa al máximo de leña, y montando la chapa de separación a diferentes alturas en cada prueba. El agua no debe hervir. Cuando encuentres ese punto dentro de la estufa entonces construye el circuito definitivo.
Yo he visto instalaciones en las cuales el serpentín lo instalan en la salida de gases, tal como te muestro en el esquema, a una altura adecuada para transferir el máximo de calor sin que hierva el agua. Ten en cuenta que en la salida de gases existe aireación por efecto del tiro, mientras que en la base o paila esa aireación es más reducida y podría concentrarse más el calor, con el correspondiente riesgo de que alcance ese límite indeseado, de ahí que haya que buscar el punto más adecuado haciendo pruebas empíricas.
En cuanto al orden de instalación creo que lo entendiste al revés. Fíjate en el esquema que te diseñé: Ahí el tubo de retorno de los radiadores, es decir el que trae el agua menos caliente de regreso hacia la caldera, antes de entrar en ella pasa por el serpentín, con lo cual actúa como una caldera previa que calienta el agua un poco más y la introduce a la entrada de retorno de la caldera. Por tanto, la caldera recibe agua por el retorno un poco más caliente por efecto del serpentín, y en consecuencia necesita menos combustible para llevarla hasta el punto de temperatura que se haya marcado en el termostato. Es posible incluso, que si el serpentín aporta suficiente calor al agua, en muchas ocasiones ni siquiera arranque el quemador de la caldera, siendo suficiente para dar una o más vueltas completas del circuito sin que consuma gasóleo.
La caldera, por supuesto que aguantaría el agua caliente a la entrada. Imagina por ejemplo, que cierras todos los radiadores, obviamente el agua estará circulando en circuito cerrado pero no disipará calor en el ambiente, entrando muy caliente a la caldera a través del retorno. Evidentemente, en esa situación el termostato al detectar esa temperatura hará que se detenga la caldera hasta que la temperatura baje lo suficiente para que arranque de nuevo. Aquí, es donde los elementos de seguridad tienen que funcionar bien, ya que el agua estará parada dentro del serpentín, y podría alcanzar la temperatura crítica si no se hace circular. Por eso tienes que buscar el punto más adecuado de ubicacion del serpentín, para que sin circulación de agua ésta no entre en ebullición.
Cualquier duda, estoy a tu disposición.
Muchas gracias por todo, intentaré llevar a cabo la instalación y publicaré los resultados una vez probado todo. Gracias y saludos.
Luís, no dejes de documentar todos los pasos que vayas dando mediante fotografías. Ya sabes, «una imagen vale más que mil palabras».
Suerte.
Hola a todos, si se me permite el comentario, me parece buena idea lo de Luis ya que en una caldera de gasoil nunca tendrás riesgo de ebullición si pasas el serpentín por la salida de gases.
Esto es porque lo que tú dices cuando el agua regrese a la caldera demasiado caliente por el calor de los gases, el termostato de la caldera indicará que el quemador se pare y evidentemente ya no habrá gases calientes y no habrá riesgo de ebullición del agua, no sería lo mismo con una caldera de leña que solo para de generar calor cuando se apaga el fuego.
De todas maneras Luis mide bien la temperatura de los gases ya que si es demasiado baja, puedes tenes problemas de condensación en la chimenea, normalmente las calderas están diseñadas para que los gases salgan a la temperatura adecuada, y con el serpentín la puedes bajar demasiado.
Suerte y un saludo.
Muchas gracias por tu comentario Jose, no obstante mi intención es situar el serpentín en el interior del caset chimenea, ya que realmente el quemador de la caldera no tendría que trabajar, pero tengo miedo de que la temperatura alcanzada sea tan alta que origine algún tipo de riesgo o daño en la instalación, yo personalmente recomiendo la consulta a un profesional de calefacción o fontanería. Un saludo.
José, muy acertada tu observación sobre la temperatura de los gases de salida. Se me olvidó comentar a Luís que el serpentín no debe estar en una posición demasiado alejada de la fuente de calor para no reducir en exceso la temperatura de la salida de gases de la estufa o cocina de leña, pues eso amortiguaría el tiro. Como ya sabe todo el mundo, los gases calientes tienden a subir por ser más ligeros que el aire frío, y si la absorción de calor del serpentín (o la condensación si lo vemos desde ese punto) es excesiva, puede enfríar los gases y hacer que la estufa o cocina no tire.
Saludos.
Luis, mirate este blog: http://www.euskalnet.net/dlosada/Estufa_de_lena_para_la_casa.html
Y este otro: http://www.joseignac3-jose.blogspot.com
Éste último es el mío y aunque la caldera sea de fabricación propia, la instalación creo que te dará algo de luz al asunto.
Un saludo.
Hola a todos, me voy a permitir, desde mi ignorancia, opinar del tema de Luis.
Ahora mismo lo que tiene es una caldera de gasoil que,imagino, recibe órdenes desde un termostato ambiente,este le «dice» al quemador «calientame el agua» y a la bomba «hazmela circular».
Pues bien, si como dice Luis, mete un serpentín dentro de su casete,mejor en los laterales o en la parte alta, que en el suelo(supongo que su casete tendrá en el suelo una rejilla para que las cenizas pasen al cajón «recogecenizas» y lo veo engorroso)y el serpentín lo conecta a la caldera como le dice Tecnotrón, solo faltaría actuar en la caldera.
Mediante un termostato instalado en la salida del serpentín del casete que le «dijera» a la bomba «hazme circular el agua» cuando esta llegue a 50,60 ò 70 grados, por ejemplo,la calefacción funcionaría de dos formas, una, que podría ser la ùnica, si el serpentín fuese todo lo eficiente que se necesite, mediante el casete y la otra complementando al gasoil el aporte de calor generado por la leña.
De como se le «dice» a la bomba que actùe desde los dos sitios (termostato ambiente y termostato del casete) ya se encarga Tecnotron, supongo, y de si lo que he dicho anteriormente,con mi mejor intención, es alguna tonteria, admito que lo diga cualquiera (mejor si lo razona, claro).
Por último decir que yo además y para mas seguridad, a la salida del serpentín del casete pondría las válvulas de seguridad de presión y temperatura tan comentadas siempre.
Saludos.
Solo comentar que en vez de un serpentín que sólo tiene una entrada y una salida del agua, es mejor hacerlo de manera que vayan los tubos en vertical, nunca en horizontal para que el agua por efecto termosifón siempre vaya al punto más alto donde obviamente colocaremos la salida de agua del caset, la entrada de agua en la parte baja y si se puede hacer de otro material que no sea cobre (p ej. acero inox.)mejor para que aguante las altas temperaturas.Ya ha habido alguna experiencia con el serpentín de cobre y no aguantan las soldaduras.
Hola de nuevo, agradezco mucho todos los aportes respecto a la propuesta, he visitado el blog del compañero Jose y no me queda más que felicitarte por el gran trabajo realizado, mi mas sincera enhorabuena, para mi es un gran trabajo de ingeniería. Por otro lado también agradecer a Valeriano sus indicaciones ya que respecto a la seguridad y temperaturas, radica mi gran duda en cuanto a la puesta en marcha o no del proyecto. Me gustaría saber si me podría enviar alguien un esquema de la ubicación de los elementos de seguridad desde el serpentín hasta la caldera, independientemente de los elementos propios de la caldera de gasóil. Tengo 3 planteamientos para instalar el serpentín, el primero es en el suelo de la estufa caset recubriéndolo con hormigón de temperatura. La segunda opción es similar a esta pero sin hormigón y solo con chapa encima del serpentín y la última sería dentro del tubo de salida de humos. Yo creo que la primera es la más acertada, lo único es que desconozco que temperatura podría alcanzar el serpentín dentro del caset, ya que la documentación de mi caldera(Celini) dice que no debe trabajar a mas de 90º y en parte me frena este dato a la hora de poner en marcha la idea. Mi correo es luismiguel.es@gmail.com gracias de antemano.
Jose, se puede utilizar cobre para el serpentín, pero como ya expliqué en un comentario anterior no puede llevar uniones, éstas hay que hacerlas fuera del caset o espacio donde tenga lugar la combustión y captación del calor. Para ello, lo mejor es utilizar cobre recocido, que es maleable y viene ya en rollos de muchos metros. El cobre recocido es dúctil y no raja tan fácilmente como el rígido, y cómo no lleva uniones se puede construir un serpentín adaptado al espacio que deseemos simplemente doblándolo, incluso con las propias manos.
Como bien has indicado, se puede situar en vertical para aprovechar el efecto «termosifón». Y precisamente, tengo en proyecto un sistema de agua sanitaria para mi cocina de leña con acumulador, que utiliza el efecto termosifón, sin necesidad de utilizar bomba. En cuanto lo tenga disponible lo colgaré y os informaré.
Otra cuestión: Luís, no utilices hormigón para cubrir el serpentín. El cemento térmico es refractario, y eso quiere decir que gran parte del calor será reflejado por el cemento sin que llegue al serpentín, y por tanto no será aprovechado. Por el contrario, tienes que utilizar precisamente elementos que actúen como conductores del calor, ejemplo chapas de cobre o acero soldadas al tubo mediante soldadura eléctrica (con mucho cuidado para no perforar el tubo de cobre). Y lo ideal es que esas chapas tengan huecos por donde se cuele el aire caliente, para que impregnen todos los espacios por donde circulará el agua. En realidad, es como un radiador de calor (que como sabes tienen elementos radiantes entre los tubos) pero en este caso utilizado como captador de calor.
Seguiremos con el tema.
Saluditos.
Bueno, mi querido amigo David Losada en este enlace: http://miqueridopinwino.blogspot.com/2008/11/calentando-la-casa-con-lea-resumen.html ya lo hizo con cobre y al final tuvo bastantes problemas con la temperatura, el principal probema del serpentín es que como el paso de agua es muy estrecho, la temperatura sube muy rapidamente y con ello la presión, después hizo un radiador en acero inox. y algo mejor, pero ya te digo que si lo haces así hay que tomar precauciones, una es la válvula de descarga térmica que debes colocar en la salida del caset que es el punto mas caliente con válvula de llenado automático y un vaso de expansión sobredimensionado para el evento.La bomba no debe de parar nunca, así que asegurate de que nunca le falte electricidad y cruza los dedos para que no se averíe cuando tengas el asunto a toda máquina.
Otro asunto a tratar es que le pongas un termómetro para saber en todo momento la temperatura de la instalación, si el agua a pesar de circular constantemente sigue calentándose más que enfriandose por la disipación de los radiadores, llegará un momento que sobrepase el límite (100ºc) y comience a hervir, no pásará nada porque la válvula de descarga térmica actuará y la válvula de llenado meterá agua fría bajando temp. y presión, ahí deja de echar leña, o mejor antes.
Te voy a enviar un esquema a tu correo para que sepas donde va todo.
Saludos.
Hola, la verdad me parece fascinante este hilo, tengo una chimenea y ando dando vueltas para armar una estufa y apoyar un sistema de gasoil que tengo totalmente funcional. Uno de los principales problemas q veo y q mi fonta me ha comentado es el control de la Tº de la estufa, q a groso modo es sin conocimiento…, como habeis comentado, o puede reventar el invento, o no calentar… El sistema de mi cabeza es una estufa tipo rusa, mixta metal-ladrillo, con el serpentin a las 4 caras en un tipo sandwich de chapas, de bobina de cobre flexible. Esto en su interior y el ladrillo externamente. Respecto al problema de la presion, o un corte de luz, habria q poder actuar sobre la carga calorifica para poder regular o anular el aporte de energia, como ocurre con una caldera de gasoil, se va la luz y queda un calor residual por q se para. Con la leña entiendo q si la luz se va, o salta el tornillo pedrero de la bomba pues…
La idea q tengo a ver q opinais, es poner una valvula regulable de seguridad que descargue el sobrante directamente dentro de la estufa de modo que apagaria el fuego en mayor o menor medida. De este modo, las calorias descenderan y tbien la presion, aparte del aporte de agua fria del sistema de llenado. Que opinais?
Tambien he pensado para aprobechar la bomba y toda la instalacion de la caldera de gasoil, poner un termocontactor regulable en la estufa y ponerlo en paralelo con el de la caldera para activar la bomba, y el termostato de la caldera ponerlo a 0 para que no salte el quemador, o bien regularlo y dejarlo de apoyo a la estufa.En definitiva esto teoricamente, vosotros que he visto que teneis mas manejo decir si es viable, y que le den por cxxxs al gasoil!
Zinabryo, estuve leyendo tu propuesta para la regulación de la presión. Veamos, lo de descargar el sobrante sobre el fuego desde luego tiene toda la pinta de ser efectivo, pero desde el punto de vista técnico lo veo un atraso tecnológico. Más avanzado que eso sería incluso controlar el fuego a base de extintor (es ironía).
Yo considero que el talón de Aquiles de todo el montaje es el rango de temperaturas. Independientemente de que dotemos adecuadamente al sistema de elementos de seguridad, hay que actuar sobre ese rango estrechándolo para que el pico máximo nunca llegue a hacer hervir el agua ¿Que cómo se hace eso? Bueno, lo principal es alejar el captador (serpentín) de la fuente directa de calor. Obviamente, al alejarlo perdemos calorías que se evaporan en el espacio intersicial, pero podemos utilizar otras técnicas. Por ejemplo, situar una mampara (metal o cerámica) que pare las llamas directas sobre el captador, y que a éste le llegue el calor que circula a su alrededor. Obviamente, hay que hacer pruebas empíricas, termómetro en mano y con carga de combustible a tope (leña o carbón), preferiblemente carbón, por tener más potencia calorífica, y así preparar el sistema para un caso excepcional.
La consecuencia inmediata de esto es que el captador calentará el agua de su interior con más lentitud, debido al amortiguamiento que producirá la mampara intermedia, pero gracias a esa curva más suave que se produce en el calentamiento nos protegeremos mejor contra los picos extremos que se puedan producir. Podemos apoyar ese amortiguamento si conseguimos un calentador eléctrico averiado (o incluso uno que funcione, pero sin enchufarlo a la red) e instalarlo en serie con el circuito; eso permite que el agua caliente se vaya acumulando en su interior cuando no la estemos demandando, y que cualquier pico de calor sea absorbido (obviamente, siempre que la bomba no se pare).
En cuanto al apoyo a la caldera de gasoil, es evidente que no podemos dejar que actúe el termostato de la caldera si queremos aprovechar el calor de la cocina de leña. Lo lógico es instalar un termostato en el retorno de la cocina que se active cuando baja de cierta temperatura. O mejor aún, instalar un sistema con dos bombas: una con un termostato de mínimo en la cocina, que active la bomba cuando la temperatura de la cocina pase de cierto nivel (para detectar que ha sido encendida) y así hacer circular siempre el agua para que no se estanque. Y otra bomba en el circuito secundario (a través de intercambiador de calor) con un termostato de ambiente para activar o parar la circulación en los radiadores.
Esto habría que esquematizarlo para verlo mejor. Si tengo tiempo me pongo a ello y lo cuelgo aquí.
Saludos.
Hola alguien sabe si se podría adaptar el serpentín captador de calor en una cocina de leña antigua bilbaína con calderin con tapa? Gracias.
Hola:
Primero decir que soy totalmente lego en la materia pero que comparto la idea mejorar nuestro medio ambiente substituyendo el combustible derivado de los hidrocarburos por combustibles renovables y que los tenemos en nuestros bosques.
Vivo en una casa en el campo, a las afueras de un pueblo de la provincia de Barcelona.
Hacia el año 90 instalé una cocina económica, una Hergom 09 CA, como fuente de calor para la calefacción central de la casa y para calentar un acumulador para la ACS. Los 160 metros cuadrados de mi casa se calentaban perfectamente con las 26000 Kcal/hora de la paila más otras 4000 de la propia cocina. El combustible que utilizaba era leña y carbón: este último únicamente para la noche pues duraba más que la leña.
Todo perfecto, hasta que una noche tuvimos un accidente. Era una noche muy fría, el hogar de la cocina estaba repleto de carbón. Hubo un problema en el vaso de expansión abierto, perdió el agua, el fuego abrió un boquete en la paila y resultó ser el final de nuestro sistema de calefacción.
Pensé, equivocadamente, que era el momento de substituir la cocina económica por una caldera de gasoil. Barata y que permite la automatización del sistema. Compré una caldera Roca modelo Gavina de una 20000 Kcal. He tenido suficiente hasta que hace dos años amplié la casa en 100 metros más: las familias crecen mi hijo se quedó en los 160 metros antiguos y mi esposa y yo en los 100 nuevos, en la planta baja de la casa. La caldera no da para tanto y hay habitaciones donde la calefacción no llega.
Creo que ha llegado el momento de dar paso a los combustibles renovables y quemar leña. Me propongo instalar la antigua cocina económica, que nunca me deshice de ella, debidamente reparada, en la planta baja y conectarla al sistema actual. Mi hijo ha cambiado los radiadores por suelo radiante, pero yo no puedo hacerlo en la planta baja, en ella todavía hay radiadores.
Estoy estudiando cómo hacerlo y en una fase de reflexión y de escuchar la opinión de los expertos. He utilizado como base el esquema de Tecnotrón con algunas variaciones que comento a continuación:
1. La cocina va provista de paila. De entrada he pensado utilizar la paila en lugar del serpentín. Espero la opinión de los expertos. Me baso en que la casa Hergom sigue utilizando pailas en sus cocinas económicas calefactoras.
2. En el piso superior he pensado colocar un acumulador de inercia. Puedo colocarlo a unos 3,5 metros de altura respecto a la paila por lo que podría funcionar sin bomba circuladora (respetando convenientemente las pendientes)
3. Antes del acumulador de inercia haría una derivación al vaso de expansión abierto y a un acumulador para ACS. El agua circularía por convección pues las situaría en la parte superior del edificio.
4. El acumulador de inercia proporcionaría calor a la caldera de gasoil, con su vaso de expansión cerrado, la bomba circuladora y los diferentes sistemas de seguridad. El quemador de la caldera sólo funcionaría cuando no llegase suficiente temperatura del acumulador de inercia.
5. De la caldera de gasoil, a través de una Electroválvula de tres vías daría paso a las demandas de temperatura de la zona del suelo radiante o de la de radiadores.
Tengo muchísimas dudas, que expongo a continuación:
a. ¿Podría funcionar correctamente todo este “tinglado”?
b. ¿Debería cambiar el sistema y substituir la paila por un serpentín?
c. ¿Sería conveniente instalar una bomba circuladora entre la cocina económica y el acumulador de inercia?
d. ¿No se calentaría en exceso el agua del vaso de expansión abierto?
e. ¿Es correcto utilizar un acumulador de inercia? Yo le veo algunas ventajas: permite trabajar con dos circuitos independientes, con presiones distintas y que además podría acumular el exceso de temperatura que produce la cocina económica y gastarlo cuando el sistema lo necesite.
f. ¿Cómo debería ser el acumulador de inercia? ¿Qué características y qué capacidad?
Espero vuestras ideas, comentarios, propuestas y rectificaciones.
Gracias
Hola, de nuevo:
Para ver el esquema ir a la URL:
Hola a todos, he estado viendo las fotos de luis, y me gusta la idea, yo quiero hacer algo parecido, tengo caldera de gasoil en mi casa, solo que en vez de radiadores es suelo radiante, quisiera construir un serpentin en una chimenea que tengo que hacer, quiero colocar un caset o un hogar segun me cueste de dinero, y aprovechar ese aire caliente que viertes a la habitación, donde este situada la chimenea, construyendo una camara donde colocaria el serpentin y conectandolo retorno e impulsion de la caldera. El cuarto de caldera dispone de caldera, bombas mezcladoras tanto ACS, como calefacción ya que este sistema de calefacción no necesita que el agua este a 80ºC, como los radiadores sino a 40ºC. Tambien dispongo de valvula de reguladora de presión por si hay sobrepresión en el circuito, y un acumulador de 200L, de ACS,mixto es decir electrico y que la caldera calienta mediante un serpentin interior. ¿podria hacerlo? ¿Q inconvenientes puedo encontrar al hacerlo? muchas gracias y es muy interesante todo lo que he leido, de todas formas tengo que hablar con mi fontanero a ver que le parece. Un saludo.
Hola seria viable la siguiente situacion:
Calefaccion por suelo radiante mediante una estufa de leña y sin bombas de recirculacion.
Mi idea simplificada y sin sistemas de seguridad es la siguiente: las tuberias del suelo van cediendo el calor al suelo y terminan en un serpentin situado dentro de la estufa donde se calienta el agua y ésta por efecto termosifón «sube» hasta un acumulador (con X litros de agua) desde donde volverá a «bajar»( por la propia presion del agua acumulada) caliente hasta los tubos de suelo radiante para ceder este calor al suelo y volver al serpentin …
mi duda es si el efecto termosifón será suficiente para hacer recircular todo el sistema de forma constante y «gratuita», sin usar bombas electricas.
Hola Malkoo:
Tu planteamiento es correcto, de hecho los sistemas por termosifón funcionan así. No obstante pueden surgir inconvenientes si no se separa el circuito del captador, del circuito de distribución a los radiadores.
Estos inconvenientes pueden ser la pérdida de carga debido a varios factores, como pueden ser la altura, los ángulos cerrados de la tubería, los dispositivos que el agua puede encontrar en su camino, la sección del tubo, etc. El resultado sería que el agua no llegaría a circular a pesar de las diferencias de densidad entre agua fria y caliente a la entrada y salida del captador.
En consecuencia, lo mejor es independizar el circuito del captador (la placa captadora y el serpentín) del circuito cerrado de calefacción. De tal forma, que el circuito de captación sí funcione por efecto termosifón, mientras que el circuito de los radiadores lo haga con electrobomba con termostato de ambiente, como toda la vida.
Saludos.
BUENAS TECNOTRON
NO ME HE VISTO TU SISTEMA COMPLETO PERO MAS O MENOS LO VEO PERFECTO Y TENGO ESTO MUY ESTUDIADO, TE PUEDO DECIR UN SISTEMA PARA EVITAR EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD, HACER UN CIRCUITO CERRADO Y PONER EL INTERCAMBIADOR, DEPOSITO Y TODOS LOS ELEMENTOS DONDE QUIERAS, ES MUY MUY SENCILLO, TE MONTAS EN SERPENTIN DONDE SEA DE LA ESTUFA DE LEÑA, EL TRUCO ES NO LLENAR DE AGUA TOTALMENTE EL CIRCUITO, OSEA, PONES UN DEPOSITO MAS BAJO DEL CIRCUITO, EN ESE DEPOSITO GUARDAS EL AGUA, CUANDO NECESITAS CALOR CON UNA BOMBA BOMBEAS EL AGUA HACIA ARRIBA, HACIA EL SERPENTIN, CUANDO EL AGUA LLENA EL SERPENTIN POR UN LADO, VA A IR BAJANDO POR EL OTRO POR GRAVEDAD HACIA EL INTERCAMBIADOR, CUANDO NO NECESITAS CALOR DEJAS DE BOMBEAR AGUA Y DEJAS DE ALGUNA FORMA QUE LA DEL SERPENTIN RETROCEDA AL CIRCUITO, NO ME PUEDO ALARGAR MAS PUES TENGO MUCHOA PRISA AHORA MISMO, SOLO TE DIRE QUE SI LE METER MUCHO CALOR A LA ESTUFA NO PASARA NADA, EL UNICO PROBLEMA VIENE CON LOS TUBOS QUE PODRIAN DEFORMARSE POR EL EFECTO DEL CALOR, PERO ESO SI LOS TUBOS NO LES DA EL FUEGO Y SE PONEN FUERA, POR EJEMPLO DANDO VUELTAS AL TUBO DE LA CHIMENEA SI ES METALICO, PUES SE TERMINA EL PROBLEMA, SALUDOS Y HABLAMOS.
Pero cual seria el factor limitante? la circulacion de agua? será casi imprescindible el uso de electrobombas?
Que sitema seria mas optimo?
A:
1-circuito para calentar un tanque con agua desde la estufa de leña mediante serpentin o similar y efecto termosifón. + 2- circuito de radiadores o suelo radiante con electrobombas, pero que caliente el agua mediante un serpentin dentro del tanque del circuito 1.
B:
Un solo circuito: serpentin, acumulador, radiadores … pero con electrobombas para impulsar el agua.
Malkoo, hay varios factores limitantes, uno de ellos es la cantidad de calorías que necesites para tu instalación. El método termosifón funcionaría bien pero sólo en una instálación pequeña, con pocos radiadores, y sin complicaciones en cuanto a la disposición de los tubos; si éstos necesitan salvar muchos ángulos cerrados entonces disminuye notablemente el efecto termosifón, e incluso podría detenerse la circulación del agua caliente (es lo que llaman «pérdida de carga»).
Por tanto, efecto termosifón SI, pero sólo para alimentar el circuito del intercambiador, en el cual no necesitarías bomba. Pero para el circuito de los radiadores no vas a poder prescindir de instalarle una bomba de suficiente potencia para el nivel de calorías que necesites entregar a los radiadores.
Saludos.
Gracias Abel.
BUENAS OTRA VEZ
EL AGUA DEL SERPENTIN TIENE QUE IR A UN INTERACUMULADOR, IMPOSIBLE DE IR DIRECTO A LOS RADIADORES, NI CON BOMBA NI SIN BOMBA, EN LA ESTUFA HAY MOMENTOS DE MUCHO CALOR Y MOMENTOS DE POCO, PARA HOMOGENEIZAR LA TEMPERATURA VIENE BIEN UN INTERACUMULADOR. PIENSO QUE ESTE TEMA VENDRIA MEJOR PARA SUELO RADIANTE, TRABAJA A MENOS TEMTERATURA, DE ESA FORMA, SI SE ALMACENA AGUA EN CANTIDAD GRANDE EN VARIOS ACUMULADORES, PUES AUNQUE SE PIERDA TEMPERATURA PUES SE PUEDE USAR, IMAGINA QUE TE LEVANTAS POR LA MAÑANA, NO TIENES PUESTA LA CHIMENEA, TIRAS DE ASA AGUA ACUMULADA. YO NO TENGO HECHO EL ESQUEMA DE UNA INSTALACION COMO ESTA, PERO SE QUE ES SENCILLO, TENGO UN SOBRINO INGENIERO QUE TRABAJA EN CONSTRUCCION DE CALDERAS, DE GAS, PERO ALGO ENTENDERA DE ESTO, VOY A HABLAR CON EL Y SI PREPARO ALGO LO PASO, PERO COMO DIGO NO LO VEO DIFICIL. EN MI CASO TENGO INSTALADO SUELO RADIANTE, TENGO IDEA DE PONER VARIOS ACUMULADORES EN SERIE, SOBRE UNOS 1000 LITROS, LUEGO UTILIZARE TAMBIEN EL TEMA PARA ACS, AL FINAL LLEVARA VARIAS ELECTROVALVULAS, BOMBAS, ALGUN VASO, TERMOSTATOS EN VARIOS PUNTOS, NO MUCHO MAS. OTRA COSA QUE TENGO QUE PENSAR ES SI ADEMAS DE SACAR EL AIRE CONVIENE METER EN EL CIRCUITO ALGUN GAS PARA PRESURIZARLO, TIENE QUE SER ALGO QUE NO DE PROBLEMAS POR EL CALOR CLARO..
BUENO SALUD-2
hola buenas noches, estoy montando una caldera de leña y no se esactamente donde tengo que montar la valvula de seguridad, la valvula de autollenado y el vaso de espansion, si en el retorno odonde . unan ayudita seria muy agradecida. un saludo
Hola Alvaro,
la válvula de autollenado y el vaso de expansión, en el retorno, la válvula de seguridad, en la parte más caliente de la caldera, donde se acumula el agua más caliente, aún así, necesito más datos de tu instalación para poder orientarte mejor.
HOLA A TODO EL FORO. ESTOY INTENTANDO COLOCAR UN SERPENTIN EN MY CHIMENEA PARA CALENTAR EL AGUA DE LOS RADIDORE DE LAS ABITACIONES,PERO CON VASO EXPANSION ABIERTO ,PERO LA ALTURA MAXIMA DEL VASO ES DE 2 METROS POR LO ALTO DE LOS RADIADORES ,PREGUTA ES SUFICIENTE,AGRADESERIA CONSEJO GRACIAS
Buenas: Tengo la misma idea que luis. Tengo una chimenea de leña y le quiero acoplar un serpentin para ahorrar gasoil de mi calefación .
Mi idea es : De la parte inferior del deposito de la calefación saco la entrada para el serpentin, y la salida de este la hago entrar en el deposito por la parte superior, asi consigo un circuito con el serpentin y el deposito y cuando el serpentin se caliente hara circular el agua consiguiendo asi que no llegue nunca a hervir ( salvo que pongamos la chimenea a reventar).
El serpentin lo pondria en una camara que tiene mi chimenea en su parte posterior y que va separada del donde pongo el fuego por una chapa metalica. Antes de hacerlo definitivo comporbare que temperatura sale por la parte superior del serpentin y la regulare a base de poner la chapa metalica de mayor o menor espesor, a mayor espesor menos calor a serpentin .
El no ponerlo a los tubos de retorno de los radiadores, es porque si algun dia enciendo la chimenea sin tener la calefación puesta para que funcionen los radiadores (tiene tambien ACS) el circuito serguirira funcionando y conseguiria que calentase tambien el ACS.
Perdon por la extensión. Si veis algun incoveniente me lo comentais.
saludos
Un artículo muy interesentae. pero para su instalación, me podrías indicar un precio orientativo?
Gracias
hola,domde se puede comprar el regulador electronico,gracias
Muy buena página, si os vale mi grano de arena.
En mi casa de aldea que uso en el verano y fines de semana en invierno, he instalado desde hace tres años una paila de acero espesor estándar,metida en la lareira (chimenea) que me funcionó correctamente y sin problemas, de tal manera que no he vuelto a comprar gasóleo, me la fabricó un amiguete de acero con tres colectores de acero de 88,9 de diámetro x 5,49 espesor y tubos de unión de 48,3 Dia x 3,68 esp. s/foto adjunta.
Hoy mismo, viendo el buen resultado la hemos sustituido por otra más mejorada de acero Inox 316L de Espèsor Estandar 40S normas ASME B36.10(No era necesario en Inox,pero teníamos acceso gratis de recortes y sobrantes,pues la cresetona que la recubría la resguardaba del óxido,y el agua interior en circuito cerrado va perdiendo el oxígeno al calentarse). Le hemos dado fuego y en media hora puso el agua a 65ºC.
La mejora consistió,en acercar entre sí los tubos que van a los colectores a fin de que las llamas no escapen por entre ellos y colocarles piedras a los lados y encima para evitar lo mismo y evitar que escape la llama sin lamer los tubos y se vaya por la chimenea. (Ver las fotos)
La instalación, es totalmente manual,solo calefacción se instaló en derivación con válvulas de corte a la caldera (ida y retorno),vaso de expansión cerrado,válvula de seguridad y bomba en el retorno,(que valen para paila y caldera),control con manmómetro/termómetro en la entrada y salida de la paila.
Esta instalación por supuesto necesita vigilancia por si falta la corriente es necesario retirar rápidamente el fuego o lo mejor apagarlo yo lo solucionaré con un tubo de la traida de agua, valvula de bola y un rociador de contraincendios orientado al fuego.
Mi caldera es de fuel de 20.000 Kcal y la paila la sustituye perfectamente.
Por supuesto,se come la leña pero aquí en galicia el monte no lo limpia nadie.
Fotos.- No puedo pegarlas, si alguien las quiere o incluso croquis no hay problema, pedir por correo.
PD.- No le recomiendo a nadie,pailas de cobre aunque no tengan soldadura
Hola y sobretodo felicidades
muy buen trabajo, pero voy a hacerte algunas preguntillas en funcion de mi conocimiento(mi padre tiene una en el pueblo), y de mi desconocimiento (se poco de dinamica de fluidos)
A ver si alguien, con conocimiento claro, quiere yo podria enseñarle, o hacer un video, la bilbaina y la calefaccion que tira de ella para que vea como funciona, y lo que si que puedo aseguraros es q eso calienta de cojones
nosotros no la tenemas con el ACS, eso va por el butanito, pero la comida sale de lujo amigos
la pregunta, mi amigo admin del blog, seria si se podria hacer para este caso, y con distintas alturas de pisos en la vivienda, un circuito, CERRADO, de aceite, que tomase tambien de placas solares
no se si digo una burrada, seguramente que si, pero como yo como remedio de andar por casa me caliento con la estufa de aceite, supuse que se podria hacer en mas gran escala
comolo veis?
un saludo
Buenas , _para Sito Pita: me puedes enviar las fotos? ; anz101@hotmail.com ,he realizado varias pruebas y la temperatura de salida no pasa de 45 grados, la ultima con tres elementos desmontados de hierro fundido de una caldera de gasoleo de 30 kw.,Gracias de antemano.
Muy buenas, quisiera saber Sito Pita, porque no recomiendas a nadie el serpentin de cobre, cuando los de las calderas de gas son de cobre y si la temperatura no pasa de 100 grados no tiene porque pasar nada… muchas gracias
Hola Jose Ruiz.
Dije recomendación; en caso de avería o mala manipulación,la zona de paila que ha sido la más castigada por el fuego, golpes, dilataciones, etc. (los materiales se fatigan) y es en la que se puede generar el vapor o lo que es lo mismo aumentar súbitamente la presión, sería la que menos presión aguantaría reventándote en las narices.
Estamos hablando de pailas. Ya sé que hay seguridades y demás pero con una paila en casa todas las precauciones son pocas.
Es mi opinión, saludos a todos.
muchisimas gracias Sito Pita por tu respuesta, es muy convincente, lo que pasa es que yo no se soldar y tampoco conozco a nadie que me lo haga de acero inoxidable, por tanto lo pensaba hacer yo con cobre sin soldadura aunque iria encima del horno de la cocina, es decir, no directamente en el hogar, por lo que no llevaria golpes ni el fuego directo, a si que ya me has quitado la idea por lo que vuelvo al principio otra vez…
saludos
para Sito Pita: Me puedes enviar fotos (jfgarcia.g@hotmail.com)
Gracias
para Sito Pita: me gusta tu sistema de calefaccion me podias enviar las fotos muchas gracias
ceroci@gmail.com
Saludos a todos.
Pues yo tengo un sistema de calefaccion de gasoil de 30000kcal que es una ruina con los frios que estan haciendo.
Mi casa es de piedra y està en la zona de Lleida y solo vamos los fines de semana. Tiene 2 plantas, en la planta baja tenemos una gran «llar de foc» o «chimenea» 1,60mts por 90cms de fondo y en la primera planta 2 estufas antiguas de hierro (para ahorrar en gasoil y gastar en leña, jejeje).
El tema es que hace tiempo que queria ayudar a la caldera aprovechando el calor de la chimenea y pensaba en colgar un serpentin en la parte trasera del fuego, ponerle una bomba recirculadora «que no pare nunca» y pincharlo a la instalación actual. Yo pretendia pinchar la salida del serpentin a la entrada del 1er radiador, y la entrada del serpentin a la salida del último radiador; por eso lo de meter la bomba que no pare nunca, porque independientemente de lo que haga la caldera, el agua nunca se detendrà en el interior del serpentin y no habrà peligro de que se funda o reviente. Y me ahorro todo lo demàs, claro.
Gracias a todos por los aportes y Sitoooooo, cuelga las fotos y así no te las tendremos que pedir todos para ver tu invento.
Hasta luego
Hola Toni, mi consejo es que no metas serpentín, mira a ver si te pueden fabricar una paila de acero, aunque no sea inox. aguantará perfectamente y la subida de temperatura será más suave que con el serpentín si hay un corte de luz espontaneo.
Puedes colocar la paila a unos 30º de inclinación respecto a la vertical para que las llamas calienten bien el agua, haz la entrada de agua o retorno por abajo y la salida por arriba, si a este último tubo de salida le das inclinación de unos 15º, puedes colocar una válvula de descarga térmica en el mismo tubo de salida para tener la seguridad de que no reviente algún tubo, también tienes que colocar una válvula de llenado automático en la tubería de retorno que puedes encontrar en cualquier tienda de fontanería, tampoco vendría mal un vaso de expansión y una válvula de seguridad por presión para que el invento no te de ningún susto.
Y para rematar la faena, untermostato digital con relé y sonda ntc(unos 30euros)para que active y pare la bomba a la temperatura que queramos, la sonda en el tubo de salida inclinado(una vez atravesada la pared lateral de la chimenea)
Se me olvidaba, la paila de unos 16 litros bastará (400mmx400mmx100mm)altoxanchoxfondo si la haces más grande mejor.
para Sito Pita: Me puedes enviar fotos y croquis, o lo que consideres que puede ser util xa entenderlo (atusasuntos@hotmail.com)
suena muy interesante
Gracias
COMENTARIO PRINCIPAL PROBLEMA: Solamente indicar que el poder calorifico de la leña es bajo en comparacion con el gasoleo de calefaccion, a groso modo una tercera parte,dependiedo de la clase, aun con una paila bien hecha, el consumo de leña es fuerte, hay que darle mucha caña para que el agua circule por encima de 60 grados y los radiadores sean efectivos, salvo que la leña sea gratis no merece la pena. Tengo pendiente intentar otro sistema de forma que circule aire por la paila, un pequeño ventilador silencioso que inyecte el aire a traves de la misma canalizando la salida a la estancia y aumentar el rendimiento de la leña, es posible que con un fuego moderado sea efectivo, si alguien ha hecho algo parecido que lo publique, gracias a todos.
Hola a todos de nuevo,
solo quería puntualizar sobre el comentario de Nabibal el cual me parece equivocado.
Sí es cierto que el poder calorífico de la leña es aproximadamente de 3 a 1, pero aún así, un kilo de leña de encina seca lo puedes conseguir a unos 0.15 euros, (y a menos si buscas bien), lo cual si lo multiplicamos por tres nos sale 0.45 euros, que sigue siendo la mitad que el litro de gas-oil, y el precio sigue y seguirá subiendo, cosa que raramente ocurrirá con la leña, otra cosa es el impacto ambiental, donde no entraré en detalles al ser bastante evidente.
Respecto a la temperatura del agua, decirte que si no fuera por el regulador de tiro y algún invento más para controlar el calor, mi caldera alcanzaría muy fácilmente los 90º.
Hay calderas de leña en el mercado actual que te asombrarían respecto a consumo y autonomía, y sobre todo recuerda que la leña se produce en nuestro país, da trabajo a muchas personas y está exenta de impuestos gubernamentales, además es un recurso ilimitado si se gestiona bien.
JOSE me encantaria poder calentar la casa con leña, de hecho en la mia la chimenea se enciendo todos los dias de invierno, en el comentario anterior me refiero a una paila dentro del hogar, la temperatura del agua deja mucho que desear a no ser que quemes mucha leña y no merece la pena, seria ideal para calefaccion por suelo radiante porque los 40 grados los coje enseguida y se pueden mantener con poco consumo, tu hablas de una caldera para leña, el rendimiento en la practica hay es bastante mejor,en comunidades con mucho consumo de gasoleo se estan cambiando las calderas a combustible solido, pellet, ect.
Nabibal, si haces bien la paila, seguro que sacas un buen rendimiento, se trata de hacer la paila con la forma del hueco de la chimenea, con paila por los dos lados y parte trasera de unos 30mm, y en la parte superior hacer la paila en forma de campana con la salida de humos por la chimenea, toda la campana lleva tambien agua en la cámara, de esta manera es como si hicieras una caldera adaptada al hueco de la chimenea, incluso la puedes cerrar por delante con una o dos puertas y ponerle cristal refractario si quieres.ç
Tengo un esquema de como sería el invento, si quieres mándame un correo a: joseignac3@hotmail.com y te lo envío.
Hola Toni, que más quisiera que colgarlas pero no veo donde ni como.
Estoy reenviando correos con las fotos a quien me las pide.Dime como las cuelgo.
Sito, puedes darte de alta gratis en Photobucket: y subir ahí todas las fotos que quieras, después simplemente copias la url de cada imagen y la pegas en el comentario, así para ver las imágenes sólo hay que pinchar en la url.
Saludos.
Gracias Tecnotrón
Hablaba de esta página.Podéis ver las fotos de las pailas aquí
Hola a todos y muchas gracias por los comentarios. Tengo una casa en una estacion de esqui y queria instalar una paila o serpentin en una chimenea de hierro que tiene dos turbinas,pero son poco efectivas,seria suficiente dos pailas de cocina de carbon de las que usan para calentar el agua, para calentar 8 radiadores de 6 y 8 modulos?las pailas irian en suelo de la chimenea donde se atiza un saludo y muchas gracias
Para José Manuel.
No conozco esos serpentines, ni sé como vas instalarlos;pero en la parte baja de un hogar no aprovecharán más que el calor radiante.
Mi caldera es de 20,000 Kcal/h, y no la he vuelto a encender desde que puse la paila que puedes ver en las fotos.
Pon los serpentines de manera que las llamas laman los tubos arrima piedras a los lados y por encima, para que estas no se escapen sin hacer su trabajo,(mira mis fotos).
Sólo con brasas me parece imposible conseguir calefacción por radiadores.
Sigue las indicaciones del foro para la instalación.
Saludos a todos.
Hola, he leido tu articulo y es justo lo que necesito saber, es mas me sobra el ACS, solo necesito hacerlo para calefaccion,voy a empezar cuanto antes a montarlo y te pediría si fuera posible dieras algún dato para conseguir materiales como las válvulas de presión, temperatura, regulador electrónico, etc.
Me surje una duda en tu esquema: Porque no llega agua al deposito de expansión con el simple empuje de la bomba?.Igual es de perogrullo pero no lo entiendo.
Muchas gracias y enhorabuena por el trabajo.
Un saludo.
Hola Valeriano, te comento rápidamente: todos los componentes de esta instalación los puedes adquirir en los comercios especializados en material para instaladores de fontanería, pues no incluye ningún elemento extraño o difícil de conseguir.
Las válvulas de presión y temperatura, pídelas para una instalación doméstica y te darán las habituales, por ejemplo para presiones de 1,5 bar que es lo común. Suelen tener un regulador que tu ajustas una sola vez y para siempre, para que salten al llegar a ese valor.
En cuanto al regulador electrónico, si no vas a utilizar ACS entonces la cosa se simplifica. Hay muchos modelos de reguladores, lo habitual es hacerse con uno que active la bomba de recirculación cuando baje la temperatura exterior. Aquí tienes un ejemplo de regulador: http://products.ecc.emea.honeywell.com/spain/ecatdata/pg_sdc.html
y aquí un esquema que combina calefacción y ACS donde se podría instalar ese regulador: http://products.ecc.emea.honeywell.com/spain/ecatdata/pg_applsmileh0101.html
En tu caso sería aún más simple.
Aquí tienes más modelos de reguladores:
http://www.sauteriberica.com/es/productos/reguladores-stand-alone/reguladores-para-locales-individuales-equiflex-y-vav/regulador-electronico-de-calefaccion.html
http://www.sauteriberica.com/es/productos/reguladores-stand-alone/reguladores-de-calefaccion-equitherm/regulador-para-calefaccion-con-interface-de-usuario-digital.html
Por último, con respecto al depósito de expansión: El agua no sube al depósito por efecto del impulso de la bomba, porque sus presiones de entrada y salida están equilibradas en circuito cerrado, mientras que el depósito está en circuito abierto. Cuando la bomba aspira ejerce una presión en la salida, y al estar cerrado el circuito esa presión la recibe de nuevo a la entrada de la bomba, por tanto como digo están equilibradas entrada y salida.
Pero cuando el agua hierve, se genera una presión extra en el circuito cerrado que es necesario disipar, y la única forma de hacerlo es a través del único lugar abierto en el circuito, que es el de subida al depósito. Obviamente, esa presión tiene que ser suficiente para contrarrestar la propia presión ejercida por el agua que ya contiene el depósito (cuanto más alto esté el depósito más presión ejercerá hacia abajo). Por tanto, en el momento que la presión de subida supere la de bajada, el vapor se disipará en el aire a través del depósito. En el momento que el agua se enfríe, esa dilatación se reducirá y en consecuencia el circuito pedirá agua adicional para reponer la que ha perdido, la cual será suministrada por gravedad desde el propio depósito. Un simple flotador como el de una cisterna asegurará que el depósito siempre tenga agua, para que, como digo, el circuito recupere la que vaya perdiendo por evaporación.
Espero haberte aclarado dudas.
Suerte.
Hola, lo primero muchas gracias por tu respuesta, buscaré los materiales. De momento he empezado este fin de semana con el serpentín, que en mi caso lo voy a montar en la cámara (es una estufa de doble pared de chapa)y en la campana, por lo que no va a tener contacto directo con las llamas.
Dos dudas mas:
-La bomba en la ida o en el retorno?
-Si la válvula de presión está tarada a 1’5b y la de temperatura a 90º, no descarga antes por ahí que ir al vaso de expansión?.
Como verás no tengo ni idea y soy muy pesao, por lo que si te canso con tanta pregunta, dímelo por favor.
Muchas gracias de nuevo.
Un saludo.
Valeriano, tranquilo no me cansas, puedes consultarme las veces que quieras y si lo sé con mucho gusto te respondo.
Antes de responderte, echa un vistazo a los comentarios de esta otra página: https://www.natureduca.com/blog/?p=245
es el mismo artículo, pero ahí hay más comentarios de usuarios que enriquecen el esquema. No dejes de leerlos.
En cuanto a la ubicación de la bomba, en el esquema figura después del serpentín, sin embargo en algún comentario me sugieren que la coloque antes del serpentín. En realidad la única diferencia entre ambas ubicaciones, es que en un caso la bomba aspiraría el agua mientras que en el otro caso la empujaría, pero dado que las presiones están equilibradas entre entrada y salida esto sería a mi entender un tema menor.
En cuanto a las vávlulas de seguridad: efectivamente puede ocurrir que se realice una descarga por temperatura antes que por evaporación, pero precisamente para eso son estos elementos redundantes. Ten en cuenta que en una cocina de leña o estufa las temperaturas son complicadas de estabilizar, por eso hay que cuidar al máximo la seguridad.
Aquí hay tres elementos de seguridad que pueden funcionar de forma independiente: la válvula de temperatura, la válvula de presión y el vaso de expansión. Cualquiera de ellos puede activarse en algún momento, antes o después que el otro, pero lo importante es que si uno de ellos no funciona por cualquier circunstancia (por ejemplo que se atasque por efecto de la cal acumulada) lo haga el otro. Lo seguro, es que si fallasen a la vez las válvulas de presión y temperatura, el circuito abierto del vaso de expansión siempre solucionaría cualquier problema de seguridad; con esto quiero decir que si no instalases esas dos válvulas, el sistema siempre descargaría a través del vaso, salvo que el tubo de ascenso sufriese un atasco por cualquier circunstancia; y en eso te prevengo, pues uno de los problemas típicos de los vasos abiertos es que están en contacto con el oxígeno del ambiente, y por tanto los materiales se oxidan o corroen con más rapidez, por tanto asegúrate de revisarlos al menos una vez cada dos años. De todas formas, nunca está de más instalar las válvulas de seguridad, por eso precisamente, por “seguridad”.
Suerte.
Hola.
Si pongo la valvula de salida a 90º proxima a la descarga del tanque de expansion.¿Subirá el agua o entrará aire?
Te digo esto pues colocandola hay en una instalacion que tengo ya hecha me resolveria mucho el desagüe.
Gracias y buen trabajo.Ayuda un monton todo.
Necesitaba comprar un deposito nuevo de expansion abierto.¿Sabe alguien donde comprarlo,pues no encuentro por la zona de Bilbao?
Orlando, la válvulas de seguridad tienes que colocarlas en la parte baja de la instalación. No tendría lógica hacerlo en el vaso de expansión, pues ahí la temperatura nunca alcanzará el máximo crítico. En el esquema estas válvulas figuran algo alejadas del circuito cerrado (error mío al diseñarlo) en realidad deberían estar situadas a lo largo de dicho circuito, y a la salida de la cocina, para así actuar cuando la temperatura sobrepase el máximo marcado.
Suerte.
Es razonable y logico.Buscaré la forma de poner un desgüe en la planta de abajo.
Gracias
Hola a todos, tengo una petición para los expertos . Puse la calefacción en casa y necesitaría un esquema eléctrico.Puse una caldera de leña y otra de gasoil(de segunda mano,marca Roca) y quiero que trabajen automáticamente. Están funcionando las dos pero en modo manual. Paso a explicar los diversos componentes que he instalado:
-como la casa es de 3 plantas instalé una bomba independiente por planta y además la bomba ACS.
-termo de agua caliente con termostato.
-a la salida de cada caldera,una electro-válvula.
-en la caldera de leña ,dos termostatos.
A este punto me gustaría encontrar a alguien que me confeccionara un esquema para que puedan trabajar automáticamente ya que,una vez cargada la caldera de leña, aguanta sobre 2h y media y a las 3 de la mañana ya estaría fría, mi propósito es que la caldera de gasoil pase a funcionar automáticamente sobre las 7 de la mañana.
Gracias.
Gabriel, revisa este artículo: https://www.natureduca.com/blog/luchando-contra-la-crisis-energetica-acumulacion-de-agua-caliente-sanitaria-un-diferencial-electronico-para-tu-sistema-de-acs/
Al final incluyo un esquema de un diferencial electrónico muy sencillo de construir (ahí explico los componentes necesarios), que debería servirte para lo que propones. El diferencial permite trabajar con dos termistores porque es para un circuito solar, pero tú puedes prescindir de uno de los termistores (colocando una resistencia variable en su lugar para ajustar a un valor fijo), y usarlo con un solo termistor a modo de termostasto. El termistor lo colocaría en el tubo de salida de la caldera de leña y ajustaría la resistencia variable que hace las veces de segundo termistor para que el relé se mantenga siempre activado en tanto haya temperatura (el valor lo tienes que decidir tú, por ejemplo para que se mantenga activado por encima de 40º). Por su parte, en la caldera de gasóleo tendría instalado un reloj programador para que se active cuando lleguen las 7 de la mañana. A ese reloj le llegaría una de las fases de corriente desde el relé del diferencial (tiene que ser un relé de doble contacto, para que haya contacto también cuando esté desactivado). De esta forma, si el relé está activado (porque la caldera de leña está funcionando) al reloj de la caldera de gasóleo no le llega corriente, sea la hora que sea (aunque pasen de las 7). Pero, si la caldera de leña pierde calor o se apaga, en el momento que baje de 40º la temperatura en el termistor, el relé se desactiva y a través de los contactos normalmente cerrados (los que se cierran en reposo) le entrega corriente al reloj, el cual activará la caldera (o no) dependiendo de si ha llegado la hora programada (7 de la mañana).
Como el diferencial detecta cuando se enciende la caldera de leña, no hay que programar nada en ella. Sea la hora que sea (incluso si la enciendes a las 7 de la mañana) en cuanto la tubería de salida supere la temperatura fijada, la caldera de gasóleo no trabajará, por mucho que se le haya programado para las 7.
Suerte.
hola compañero, desde ya te doy las gracias por tu perfecta explicacion. como tu dices muy bien explicado con respecto al diferencial electronico, mi pregunta es : podria cambiar ese diferencial , por los termostatos que ya tengo para hacer la funcion de esos termistores que tu me dices, pues yo iba encaminado, y de hecho ya tengo tanto los termostatos como los rele puestos esperando para preparar el circuito electrico incluso las electrovalvulas que las tengo que hacer que me habran en funcion de que caldera vaya a funcionar . ¿como te puedo mandar unas fotos asi sabes como esta el tema?
Gabriel, dime de qué tipos son los termostatos, si son mecánicos o electrónicos; si son de ambiente o con sonda; de qué forma están instalados… etc. Si es posible pásame imágenes de la instalación al siguiente email: el_tecnotron@natureduca.com. En ese email sólo puedo recibir, cualquier respuesta la daré por aquí por si tu caso también fuera útil para otros usuarios.
compañero ,los termostatos son mecanicos con sonda y tengo 2 metidos en el bloque de la caldera de leña como te muestro en la foto que te mande, y otro en el termo del agua caliente, como ves tambien estan las 2 electrovalvulas en los circuitos de salida de cada caldera que tambien deven ser conectados.
gracias y un saludo.
Gabriel, en principio no le encuentro ninguna dificultad para usar uno de los termostatos de la caldera de leña, como elemento de corte por temperatura para la caldera de gasóleo. El circuito sería muy sencillo de diseñar usando un relé de contactos NC para poder aplicar corriente alterna. Mejor te voy hacer un esquema y te lo cuelgo aquí más tarde.
Gabriel, te adjunto un esquema. El funcionamiento se ve a simple vista que no tiene ninguna ciencia, pero tengo que explicar alguna cosilla referente al tipo de contactos del termostato:
El circuito lo he diseñado pensando en que el termostato con sonda de tu caldera de leña es de contactos normalmente cerrados (NC) cuando está apagada, eso debería ser lo habitual, no como en los termostatos de ambiente, que son normalmente abiertos (NA) cuando la temperatura es baja.
Por tanto, como puedes ver, en el esquema la caldera de leña está funcionando y con una temperatura superior a 40º (supongamos que el corte del termostato está a esa temperatura). En estas condiciones, el termostato ya abrió su contactos, y por tanto el relé está desactivado (no le llega corriente al extremo de fase de la bobina). En consecuencia la caldera de gasóleo está apagada, porque tampoco le llega la fase a través de los contactos 1 y 3 del relé.
Pero, si dejamos que la caldera de leña consuma todo su combustible, al bajar de 40º los contactos del termostato se cerrarán, a la bobina del relé le llegará corriente a través de la línea de fase y se activará. La activación provoca que se cierren los contactos 1 y 3 haciendo llegar la corriente de fase al reloj programador de la caldera de gasóleo, la cual arrancará o no, dependiendo de que hora tengamos programada. Si la hora de arranque es las 7 de la mañana, cuando llegue esa hora cumplirá con lo solicitado, ya que habrá corriente procedente del relé, que está activado desde que la caldera de leña bajó de 40º.
Al principio, dije que doy por hecho que el termostato de tu caldera de leña es de contactos NC, pero si fueran NA el sistema funcionaría al revés. Este problema es fácil de resolver, sólo habría que cambiar el cable de fase que está conectado al contacto 3 del relé y pasarlo al contacto 2. Ahora, el relé estaría desactivado con la caldera de leña apagada, y se activaría al subir de 40º.
Que tengas éxito con el montaje.
hola compañero, esto lo veo perfecto y te agradezco, pero lo que me complica un poco es que tendria que ampliar un poco mas el esquema con respecto a la conexion de las bombas que son 4 ( 3 bombas ,una para cada planta y la bomba de acs)ahora mismo las tengo funcionando de la siguiente manera: cuando enciendo la de leña me trabajan las tres bombas o sea que me calienta las tres plantas, pero antes me tiene que calentar el agua sanitaria con la cuarta bomba y eso lo hago tramite el termostato que tengo en el termo activando un rele, cuando llega a temperatura uno 50 grados, al activar este rele me da paso de corriente para el funcionamiento de las otras 3 bombas al mismo tiempo tengo que hacer, segun que caldera trabaje, me active la correspondiente electrovalvula. cuando trabajo con la de gasoil quiero que se me active solo la bomba de 1º planta activando tambien la electrovalvula . se que el esquema es un poco mas complicado pero me gustaria con tu ayuda poder realizarlo. yo entiendo algo pero llevo mucho tiempo fuera de servicio y en este momento estoy pasando un periodo malo, pues seguramente en 2 semanas entre en quirofano ( no os preocupeis que no es nada malo) en un año esta es la tercera.bueno hablemos de esquemas y dejemos las nanas para otros foros. pido disculpas si no esta bien explicado ,no soy bueno haciendo resúmenes.un saludo y gracias
Gabriel, no habías comentado esas necesidades añadidas, por eso no lo tuve en cuenta en el diseño del esquema. De todas formas no me quedó clara alguna cosa ¿porqué sólo das servicio a la primera planta con la caldera de Gasoléo y no a todas? ¿es que usas sólo la caldera de leña como principal?
Me comentas eso y luego miramos cómo podríamos adaptar el circuito.
Gabriel, me queda otra cosa por preguntarte, sobre cómo están conectadas las electroválvulas: ¿actúan con termostato de ambiente en las plantas o actúan cuando arranca cada caldera? Por lo que he podido apreciar en las imágenes están situadas en el circuito principal, y en ese caso actuarían cuando la caldera está trabajando. En ese caso se podría aprovechar el relé para dar corriente a la electroválvula correspondiente según la que esté funcionando en ese momento. Ah ¿las electroválvulas son de 3 o de 5 hilos? ¿son de 2 o de 3 vías? Lo que realmente me interesa es saber qué función están realizando, porque hay varios tipos de electroválvulas (de corte, de mezcla…)
hola compañero ,te comento, lo primero lo de la primera planta con la caldera de gas olio es por el consumo , ya que en realidad donde hacemos vida es en la primera planta y como dije anteriormente seria para tener la planta caliente en el momento de un levantarse pues por aquí por galicia con la humedad y el frió lo tenemos bastante chungo . la segunda cosa, la función de las electrovalvulas son de apertura al circuito segun que caldera este trabajando, como si fuera una llave de paso , son normalmente cerradas ,so 2 vias , tienen 5 cables, fase, neutro, tierra y 2 de libre contacto. serian de corte. una pregunta tendríamos que usar otro rele independiente con un temporizador para que primero abran las electroválvulas o valdría con el mismo rele , te explico por que? dado que no se que tiempo necesita la electroválvula para abrir ya que las bombas se pondrían a trabajar al mismo tiempo sin haber todavía abierto el circuito de circulación. es una duda que me queda , a lo mejor no afectaría en nada tu que dices?. un saludo
Gabriel, creo que está claro, en cuanto tenga un momento miro de hacerte un nuevo diseño y lo cuelgo aquí.
Gabriel, adjunto el esquema modificado del circuito acorde a las necesidades que planteaste. Espero que los componentes que tienes funcionen de la forma que yo creo, porque cada fabricante puede tener su propia forma de conexión o funcionamiento. Paso a explicarte cómo trabaja:
El neutro de 220V está conectado a un contacto del termostato de la caldera de leña, así como a un extremo de las dos electroválvulas. En nuestro caso he supuesto que la caldera de leña ya está funcionando y con temperatura superior a 40º, por tanto los contactos normalmente cerrados del termostato están ahora abiertos, así que a la bobina de los relés no les llega corriente. En estas condiciones, los contactos del relé2 están unidos en reposo, cerrando la fase con la bobina de la electrovávula de la caldera de leña, activándola y permitiendo que el agua pueda circular (el que circule ya es responsabilidad de la bomba, lo importante es que esté el circuito abierto para que pueda hacerlo).
En tanto la caldera de leña mantenga la temperatura por encima de 40º los relés estarán desactivados y activada la electroválvula de la caldera de leña.
Consideremos ahora que dejamos consumir totalmente el combustible en la caldera de leña, cuando el termostato detecte temperatura inferior a 40º se cerrarán sus contactos, llegando corriente a la bobina del relé 2 y activándose. Los dos contactos que antes estaban unidos en reposo se despegarán y la electroválvula cerrará el circuito hidráulico al no llegarle corriente.
Al mismo tiempo, la corriente que pasa por el termostato también llegará a un borne del termostato de ambiente. Si está ajustado a una temperatura superior a la ambiental sus contactos están cerrados, y en consecuencia llegará corriente a la bobina del relé1, activándose también al tener la fase conectada en el otro extremo. Por tanto los contactos del relé 1 se cerrarán dando corriente, por un lado a la electroválvula de la caldera de gasóleo para que abra el circuito, y por otro lado al programador. En esta situación, si la hora programada ha llegado, la caldera arrancará, manteniéndose en funcionamiento bajo el control del termostato ambiental, que desactivará el relé1 al alcanzar la temperatura de consigna.
En el momento que la caldera de leña arranque, volverá a repetirse el ciclo, los relés se desactivarán y todo la circuitería de la caldera de gasóleo se mantendrá fuera de servicio, a la vez que entra en servicio la de leña.
Al programador le entra la fase pero conmutada, y el neutro se conecta directamente a la caldera.
Comprueba que el circuito se adapta a tu sistema y comentas.
Hola compañero. un excelente trabajo gracias. me faltan dos cosas, la conexión del termo y el tema de las bombas con caldera leña trabajen las 3, y con la de gas oíl la de la primera planta , como te comentaba en el escrito anterior , de todas formas te repito el esquema me queda muy claro y ya con eso me pondré a trabajar ,un pregunta ,¿ puedes incorporar en el esquema estas dos o tres cosas que faltan? (termo, 3 bombas leña y 1 bomba gasoil ) un saludo muy grande , si soy muy pesado te pido disculpas, pero no te imaginas la ayuda que me estas dando, no se de donde eres pero cuando vengas por Galicia ,La Coruña aquí tendrás tu casa así podrás comprobar como tu ayuda a servido para algo.
Gabriel, hazme un esquema, aunque sea a mano, de cómo está trabajando en este momento la parte de las bombas y el termo. Según he leído en uno de tus comentarios anteriores, el termo tiene un termostato que da corriente a las bombas para la caldera de leña cuando alcanza determinada temperatura. Doy por hecho que entonces las bombas arrancan cuando se den dos situaciones: primero que el termo llegue a esa temperatura, y segundo que el termostato de la caldera de leña detecte que está encendida. Hasta aquí parece lo lógico, pero entonces me tienes que decir si el termostato de la caldera de leña tiene 2 o 3 contactos o si es de contactos NC o NA, porque este caso se necesita que tenga contactos cerrados cuando hay temperatura, para que active las bombas.
Igualmente necesito el esquema de funcionamiento actual de las bombas de la caldera de gasoil y el correspondiente termostato de ambiente y de caldera.
Cuando sepa cómo están conectados podré modificar el circuito.
Puedes pegar las imágenes aquí usando el formato que se explica abajo, o envíalo al email que ya te pasé. Puedes editar el comentario después de publicarlo, por si te falla algo.
hola compañero, intentare hacer un esquema que no se si lo entenderas porque el que había hecho ya hace un buen tiempo casi no lo entendía yo, de todas maneras intentare explicarte un poco haber si me entiendes, en la caldera de leña tengo 2 termostatos,( creo que los puedo conectar tanto en cerrado como en abierto )en este momento los tengo conectados que cuando llegan a la temperatura establecida se conecta . uno lo tengo a que conecte a 40 grados que es el del agua a.c.s. y el otro a 50 grados que conecta las bombas de las plantas, en este momento lo controlo !!!con 2 reles omrom MK3P5-S,creo que tienen para 5 contactos y los termostatos!!! , y la maniobra de la de gas oil seria lo mismo pero conectando la bomba A.C.S. y una bomba de planta. el termostato del agua A.C.S. esta N.C. llegando a la temperatura establecida se habre y cae la tensión del rele donde están también conectadas las bombas de las plantas. enrealidad estoy haciendo una combinación entre los reles contactos abiertos y contactos cerrados y los termostatos.espero no haberme liado demasiado.un saludoy gracias pd. no tengo termostato de ambiente , pero en un futuro no descarto meterlo.
Ok, Gabriel, en cuanto tenga un rato libre lo miro y veo qué opciones hay para adaptar el último diseño a las conmutaciones que necesitas.
El modelo del relé me ha sido muy útil, porque ahora sé qué tipo monta el circuito.
¿Podrías mirar el modelo de los termostatos? eso sería perfecto para atinar aún más.
Una última cosa: cuando dices «termo» entiendo que te estás refiriendo a un acumulador, donde guardas el ACS.
Gabriel, revisando lo que me comentaste para incorporarlo al esquema echo en falta algunas cosas en tu instalación, no sé si es porque omitiste decirlo o porque es un fallo en el diseño:
1) Dices que un termostato controla las bombas de las plantas. Esto no me cuadra, porque entonces las tres bombas de calefacción funcionan a la vez, independientemente de la temperatura que haya en cada planta. Lo normal sería tener en cada una (o abajo en cada salida) una electroválvula por planta, con su correspondiente termostato de ambiente en el espacio más amplio (una sala, la habitación más grande). Si no fuera así, estás consumiendo una gran cantidad de energía en forma de leña o de gasóleo, porque nunca tres estancias tienen idénticas condiciones climáticas. Por ejemplo, una de las plantas podría haber llegado a la temperatura de consigna, y sin embargo otra estar todavía a varios grados de diferencia, y en estas condiciones todas las bombas seguirían trabajando, cuando realmente sólo se necesitaría que trabajase una o dos. Resumiendo: se necesita una electroválvula y un termostato de ambiente para el circuito de cada planta.
2) Dices que en la caldera de leña tienes un termostato a 40º para ACS y otro a 50º para la calefacción. Lo del termo tampoco me cuadra, porque entonces el agua caliente no se acumula, sino que se entrega a temperatura de servicio. Eso no es una conexión eficiente, lo correcto es acumular agua caliente en el termo y a la salida conectarle una válvula termostática, que lo que hace es regular la temperatura de salida a un valor fijo (40º por ejemplo). O sea, la caldera de leña entregaría agua caliente al termo y la acumularía hasta la temperatura máxima que pudiera soportar (ejemplo hasta 70º), y esa agua caliente la tienes disponible siempre a 40º a la salida, sin necesidad de abrir agua fría para mezclar, porque la válvula termostática realiza esa operación automáticamente; tendrías agua caliente a cualquier hora aunque la caldera estuviese apagada, porque el termo mantiene condiciones de estanqueidad térmica durante bastantes horas. En el post que te pasé ( https://www.natureduca.com/blog/luchando-contra-la-crisis-energetica-acumulacion-de-agua-caliente-sanitaria-un-diferencial-electronico-para-tu-sistema-de-acs/) de mi instalación solar, utilicé una válvula termostática que adquirí por internet muy económica (menos de 40 euros) y funciona de perlas, por si deseas conseguirla por esa vía te informaría. En tu instalación, si no la tienes, necesitas una así.
Si instalar las electroválvulas añadidas por planta te resultase complicado en este momento, podría solucionarlo añadiendo algún relé más al circuito, aunque no sería tan eficiente como la solución que propongo.
Por favor aclárame estos extremos antes de continuar con el esquema, porque sería bueno incorporarlos para que tengas una instalación eficiente.
Hola compañero, si el termo es el acumulador de agua de a.c.s. los 2 termostatos que tengo en la caldera de leña son de la marca potermic modelo TR/711 y el del acumulador es la misma marca modelo C/2000, te dire que tanto se pueden conectar en cerrado como en abierto , como un conmutador. tienen un comun y otros dos contactos que serian o abierto o cerrado segun donde los conecte yo en este momento los de la caldera de leña los tengo como normalmente abiertos pero podria colocarlos al contrario, te dejo a ti hacer como mejor lo veas.un saludo.
Acabo de leer tus otras dudas y paso a intentar explicarme lo mejor posible:primero la caldera de leña ya tiene un regulador de tiro que es una llave termostatica con diferentes temperaturas, y yo la regulo a una temperatura llegada a esa temperatura el tiro se cierra automaticamente y asi tengo controlado el consumo de leña. segundo cuando trabajo con la caldera de leña nunca a sucedido de subir excesivamente la temperatura en ningun ambiente lo tengo comprobado debido a los metros cuadrados total y a un aislamiento mejorable, por eso no contemplo de poner esas electovalvulas que tu me dices. espero que lo que me preguntas en el punto un quede claro.
paso a comentarte lo del agua caliente o se lo del acumulador, lo del termostato a 40 grados es en realidad para que me arranque la bomba de ACS ,esa es la funcion pero no el que me controla la temperatura del acumulador , el que controla la temperatura del acumulador es el termostato que esta en dicho termo, ese lo tengo a 65 grados mas o menos ,llegado a esa temperatura en el acumulador, cierra contacto y conecta el rele donde estan las bombas de las plantas.
espero que te aya aclarado las dudas , ya me contaras. un saludo
Ok, Gabriel, voy revisar el esquema para modificarlo respetando en lo posible la configuración que ya tienes. Tendré que usar un simulador porque el circuito ya es más complejo. Por medios electro-mecánicos tengo que cubrir varias situaciones lógicas que se dan en el funcionamiento que pides, y eso normalmente lo suele hacer un microprocesador. Pero se va intentar porque me gustan los retos. Dame un tiempo, lo haré en mis ratos libres.
Gabriel, te voy recabando más información sobre la marcha: Cuando el termostato del termo se activa al pasar de 50º y conecta las bombas de calefacción ¿se desconecta la bomba ACS o sigue circulando agua hacia el termo?
Hola compañero, si la bomba ACS del termo se desconecta y se vuelve a conectar en el momento que baja la temperatura del agua ACS .
Ok, Gabriel, ya tengo enfilada la situación, se podría hacer con puertas lógicas electrónicas, pero teniendo tú ya dos relés, con uno más de 3 contactos cubrimos todos los estados lógicos en que debe funcionar el sistema. Se necesita un termostato de ambiente para la estancia cubierta por la caldera de gasóleo (no es un elemento caro, los hay incluso por 20 euros en la zona de electricidad y automatismos para el hogar de los grandes almacenes); particularmente, me inclino por los mecánicos más que los electrónicos, porque además de ser muy duros no necesitan ningún tipo de alimentación.
Entiendo que tienes ya un programador que conmute la CA al quemador cuando se activa la caldera de gasóleo.
En cuanto tenga el esquema lo cuelgo aquí como hice con los anteriores
OK compañero, el rele que faltaría lo tengo, el reloj programador lo tengo también, lo único que me falta es el termostato de ambiente, ya mirare como tu me dices, antes de nada le preguntare a mi amigo, donde le compre todo el material para montar la calefacción que me hace precio de fontanero. después tendré que apañarmelas para pasar 2 cables para la primera planta.
un saludo grande, y desde ya te doy las gracias por tener tanta paciencia conmigo
Gabriel, comprobando el modelo de relé que citas lo hay de varias tensiones. Yo necesitaba que la bobina trabajase a 220V, pero veo que también hay el mismo modelo a 24V. Por favor confírmame que tus relés son de 220V, en caso contrario se nos complica poder utilizar tus relés actuales.
son 220 V
Gabriel, comprueba que el patillaje de tus relés mk3p5-s se ajusta al de la imagen, ya que en la descripción del circuito que diseñé me refiero a esa distribución de las patillas. En caso de que no coincidan, tienes que cambiar la numeración del esquema por el que corresponda a tu patillaje correcto.
En esta url puedes copiar el patillaje:
Y en esta otra url puedes copiar el esquema del circuito:
El diseño del circuito es el siguiente:
LÓGICA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA
1) Si función caldera de leña = 1
— Función caldera de gasóleo = 0
— Relé A = 0
— Relé B = 1
— Electroválvula 2 = 1
— Electroválvula 1 = 0
— Termostato 1 = >40º
2) Si Función caldera de gasóleo = 1
— Función caldera de leña = 0
— Relé A = 1
— Relé B = 0
— Electroválvula 1 = 1
— Electroválvula 2 = 0
— Termostato ambiente = 1
— Bomba 1 = 1
— Bomba 2 = 0
— Bomba 3 = 0
— Bomba 4 = 0
— Programador = 1
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DESCRIPCIÓN
Los termostastos 1 y 2 están conectados en sus contactos NA (normalmente abiertos). Con ambas calderas apagadas todos los relés están desactivados, los termostatos 1 y 2 abiertos y las electrovávulas 1 y 2 también abiertas (circuitos hidráulicos cerrados).
Si encendemos la caldera de leña, cuando la sonda del termostato 1 rebase los 40º sus contactos NA se cerrarán y alimentarán al relé B a través de sus patillas 10 y 2, que se activará. Sus contactos 6 y 7 cerrarán la fase con la electroválvula 2, activándola y abriendo el circuito ACS para el termo. Las patilas 1 y 4 se abrirán, impidiendo que el relé A (del sistema de la caldera de gasóleo) se active en tanto se mantenga en funcionamiento la caldera de leña.
Por su parte, el relé C, que se mantiene desactivado en tanto el termostato 2 no detecte temperaturas superiores a 50º en el termo, permite que a través de sus contactos cerrados en reposo 1 y 4 alimente y arranque la bomba B4 (ACS), comenzando la recirculación de agua caliente hacia el termo.
En el momento que la sonda del termostato 2 del termo detecte una temperatura superior a 50º, sus contactos NA se cierran, entregando la fase de 220 a la patilla 10, y como en la patilla 2 ya recibía el netro por estar cerrado el termostato 1, el relé se activará. Los dos contactos 1 y 4 que estaban alimentando la bomba B4 de ACS se abren parando la bomba, al tiempo que cierra por un lado los contactos 1 y 3 para la rama de las bombas B2 y B3 de calefacción para la 2ª y 3ª planta, y por otro lado para la bomba B1 de la 1ª planta, la cual en tanto no se active el relé A (caldera gasóleo) será alimentada a través de sus contactos en reposo 1 y 4.
La anterior situación de función se mantendrá, hasta que el termostato 2 del termo baje de 50º (se abren sus contactos), pasando entonces el servicio de ACS a tener prioridad sobre el circuito de calefacción, es decir, se desactivará de nuevo el relé C al abrirse los contactos del termostato 2, desconectando la rama de las bombas B1 a B3 y activando de nuevo la bomba B4 de ACS a través de los contactos 1 y 3. El ciclo se repetirá cada vez que la temperatura detectada por el termostato 2 oscile arriba o abajo de 50º.
Por su parte, la caldera de gasóleo no podrá entrar en funcionamiento en tanto la caldera de leña mantenga el termostado 1 por encima de 40º. Si cae por debajo de este valor los terminales NA del termostato 1 que estaban cerrados se abrirán, desactivando el relé B. En consecuencia la electroválvula 2 no recibirá corriente a través de los contactos 6 y 7 del relé y cerrará el circuito hidráulico de agua caliente de la caldera de leña. Asimismo ninguna rama de bombas recibirá corriente.
Al mismo tiempo que el relé B desactiva el sistema de la caldera de leña, los contactos 1 y 4 que se cierrán al quedar en reposo, permiten que el termostato ambiental de la primera planta entre en juego, recibiendo el neutro de 220V en uno de sus terminales; si la temperatura que está seleccionada en el termostato de ambiente es inferior al valor de consigna (ejemplo 20º), ambos terminales se unirán, y se entregará el neutro a la bobina del relé A a través de su patilla 10; como tiene la fase en su patilla 2 se activará ,desplazando sus dos juegos de contactos. Los contactos 6 y 7 conectarán el terminal conmutado de entrada del programador a la fase de 220V. Por su parte, los contactos 1 y 3 al cerrarse conectarán la bomba B1 de la primera planta a la salida del terminal conmutado del programador, a la vez que lo desconecta del sistema de la caldera de leña al abrirse los contactos 1 y 4 (rama de bombas B2 y B3).
En estas condiciones, si el programador llega a su hora de activación de la caldera de gasóleo, la fase de 220V que le llega a su terminal de entrada a través de los contactos 6 y 7 del relé A, será conmutada a su terminal de salida, activando la bomba B1 y la electroválvula 1, abriendo el circuito de agua caliente de la caldera, y por otro lado entregando 220 al circuito de combustión.
Tanto la bomba B1 como la electrovávula 1 se abren y se cierran a la vez. El sistema se para cuando el programador llega a su hora límite. Mientras se encuentre dentro del horario de funcionamiento, el control se realiza mediante el termostato de ambiente, que hace parar y arrancar el sistema conforme entra y sale de la temperatura de consigna; esto evita que la caldera se mantenga en funcionamiento ininterrumpido, ajustando su funcionamiento a la temperatura ambiental de la zona donde se encuentre ubicado el termostato de ambiente. Recordar por último que este termostato ambiental trabaja sólamente con la caldera de gasóleo, siendo totalmente ajeno al sistema de la caldera de leña.
PD.- El símbolo de tierra o masa del esquema, significa que tienes que unir todos esos puntos y conectarlo al neutro de 220V
Cualquier duda, comenta.
Gabriel, un comentario añadido y una pregunta ¿se puede regular la histéresis del termostato del termo? Supongo que sabrás a qué me refiero: a ese valor que hay entre la temperatura de cierre y de apertura de los contactos. Si la histéresis es muy corta, por ejemplo 1 grado nada más, al llegar a 50º parará la bomba ACS pero si al bajar a 49 se vuelve activar, es un periodo demasiado corto y las bombas de calefacción y ACS estarán alternando arranque y parada en periodos de tiempo muy pequeños. Eso no es deseable, por ese motivo si la histéresis es regulable, se debería conseguir que haya 4 ó 5 grados de diferencia, por ejemplo que cierre con 50º y que abra con 45º, así el periodo de arranque y parada de las bombas es más largo y menos sufrido para los mecanismos.
Hola compañero excelente trabajo que es de agradecer. como comentas la verdad que no se si se puede regular, pero creo que no, pregunto hay algún tipo de termostato con esas prestaciones? de de todas formas mirare las características de ese termostato para ver si me dice el rango de esa histeresis. tu que solución me propones?.ahora no estoy en casa estoy por coruña ya que tuve que venir al hospital y llevo desde la mañana por eso no escribí antes bueno, miento llevo casi dos horas tratando de mandarte este escrito y lo perdí 4 veces ahora lo estoy escribiendo en el bloc haber si no lo tengo que escribir por quinta vez, en realidad no estoy muy acostumbrado a hacerlo y me cuesta un monton.cuando llegue a casa te comentare lo del rele y mirare tambien el termostato haber si estoy por casa a eso de las 10 u 11.un saludo
Gabriel, no te preocupes ya por la histéresis, acabo de encontrar una datasheet de características del termostato Potermic RSC/2000, y tiene una histéresis mínima de 3º, o sea que el disparo nunca es crítico.
Hola compañero: acabo de llegar de coruña,y estuve mirando el rele y coincide , revise un poco el esquema y me parece perfecto, de todos modos te diré que me falta una pequeña cosa, creo, y si es así te pediría el ultimo esfuerzo la caldera de gasoil si la puedes hacer funcionar también, calentando el agua ACS .fue una cosa que no te comente porque imagine que tu ya lo incluirías. el esquema lo voy a estudiar un poco por si veo alguna duda de mi parte, la ojeada que le di al principio me parece perfecto. un saludo.
Gabriel, no me habías comentado que la caldera de gasóleo también era para ACS, en principio te entendí que la usabas sólo para calefacción, y únicamente para la primera planta. Para incluir el ACS tengo que revisar el esquema con más detenimiento, porque añadiendo una situación lógica más a las ya existentes, las combinaciones no se suman, sino que se multiplican, y al usar métodos mecánicos analógicos, requiere darle más vueltas.
Lo voy a estudiar, dame tiempo.
ok compañero . y perdona , se que aveces me lío un poco, me cuesta plasmar mis pensamientos, aunque en mi interno lo tengo bastante claro, pero al querer expresarlo le doy muchas vueltas, las letras no son lo mio.desde ya te doy las gracias y te mando un fuerte abrazo.
Gabriel, para que con la caldera de gasóleo se automatice también el ACS he tenido que incluir un cuarto relé (aunque en este caso es suficiente con un solo juego de contactos), y aprovechar en uno de los casos el tercer juego de contactos que tienen tus relés. Era la única forma de controlar todas las situaciones lógicas que pedías.
Aquí va el esquema, que puedes descargar aquí: :
El funcionamiento básico se parece bastante al esquema anterior, pero voy explicarlo incluyendo los nuevos elementos:
El objetivo de los interruptores S1, S2, S3 y S4 lo explicaré al final, de momento aunque los veas abiertos, considera que están todos cerrados menos S1.
Partimos de que ambas calderas están apagadas, relés y electroválvulas desactivados. Si encendemos la caldera de leña, al llegar la sonda del termostato 1 a una temperatura superior a 40º se cierran sus contactos NA y aplica un neutro a la patilla 10 de los relés B y C. El relé C esta desactivado, ya que le falta la fase que debería entrar por la patilla 2 (el termostato 2 del termo está abierto, al estar por debajo de 50º). Pero, el relé B tiene la fase conectada a su patilla 2 y en consecuencia se activa, cerrando por un lado los contactos 1 y 3 (activando la electroválvula 2) y por otro lado cerrando los contactos 6 y 7 y aplicando fase al contacto 6 del relé C. Dado que el relé C está de momento desactivado (como dije antes), los contactos 5 y 6 están unidos en reposo, y la fase pasa a la bomba B4 de ACS, arrancándola.
En esta situación, con la bomba ACS funcionando, el agua del termo irá adquiriendo temperatura hasta que la sonda del termostato 2 detecte un valor superior a 50º. En ese momento se cerrarán los contactos NA de dicho termostato y aplicará la fase que le faltaba a la patilla 2 del relé C, activándolo, ya que en la otra patilla 10 ya tiene el neutro que le llega del termostato 1, el cual está siempre cerrado con la caldera encendida y por encima de 40º. Al activarse el relé C se abren los contactos 5 y 6 parando la bomba B4 de ACS, al tiempo que se cierran los contactos 6 y 7, arrancando las bombas B3, B2 y B1 de calefacción. B1 recibe la fase a través de los contactos 1 y 4 del relé A, que está desactivado mientras la caldera de leña esté encendida. El ciclo descrito se repetirá en cuanto la temperatura del termo baje de 50º, abriéndose los contactos del termostato 2, desactivando el relé C y arrancando de nuevo la bomba B4 de ACS para volver a introducir agua caliente en el termo.
Veamos ahora la situación con la caldera de leña apagada o apagándose:
Si la caldera de leña se apaga o comienza a perder calor por haberse agotado la leña, el relé B se desactivará en el momento que el termostato 1 detecte una temperatura inferior a 40º. El relé C quedará también desactivado, ya que depende del neutro que le llegaría a través del termostato 1. La electroválvula 2, que estaba activada a través de los contactos 1 y 3 del relé B, se desactiva y cierra el circuito de agua caliente de la caldera de leña impidiendo su circulación.
Por otro lado, el relé D, sobre el que no hice comentario hasta ahora, se activa y desactiva de forma similar a como lo hacía el relé C, es decir, activa cuando el termostato 2 supera los 50º, y desactiva cuando baja de ese valor. Pero, activará y desactivará independientemente de que la caldera de leña esté o no encendida; este relé lo usaremos sólo para solicitar ACS a la caldera de gasóleo cuando la caldera de leña esté apagada.
Así, con la caldera de leña apagada, los contactos 1 y 4 del relé B en situación de reposo se cierran, aplicando fase a uno de los terminales del termostato de ambiente, y al contacto 1 del relé D. En esta situación cualquiera de los dos que estén cerrados hará que se active el relé A. Es decir, si el valor del termostato de ambiente está por debajo del valor de consigna sus contactos cerrarán y activarán el relé A. Igualmente, si el termostato 2 del termo detecta que el ACS está por debajo de 50º, el relé D estará desactivado y los contactos 1 y 4 cerrarán en paralelo el termostato de ambiente (puenteándolo), activando igualmente el relé A.
En estas condiciones, los tres juegos de contactos del relé A están activados: los contactos 6 y 7 cerrarán la fase de entrada al programador. Si éste ha llegado a su hora de activación, sus terminales darán paso a la fase hacia la electroválvula 1, que se activará abriendo el circuito del agua caliente, y hacia el quemador de la caldera de gasóleo. Al mismo tiempo, los contactos 1 y 3 por un lado, y 11 y 9 por otro, se cerrarán haciendo que la fase llegue a la bomba B1 de la primera planta, y a la bomba B4 de ACS a través de los otros contactos en reposo 1 y 4 del relé C, que recordemos está desactivado con la caldera de leña apagada. O sea, la caldera de gasóleo estará así haciendo trabajar los dos circuitos a la vez, el de calefacción de la primera planta y el de ACS del termo.
En las nuevas condiciones, podemos observar que el termostato de ambiente no trabaja , ya que, como dije antes, está puenteado por los contactos 1 y 4 del relé D en tanto la temperatura del termo no supere los 50º, momento en que el termostato 2 cerrará los contactos y activará el relé D, abriendo dichos contactos 1 y 4 y liberando al termostato. Una vez liberado, la bomba de calefacción B1 parará o seguirá funcionando dependiendo de que el termostato de ambiente esté por debajo o por encima de la temperatura de consigna de la estancia en donde está situado. Si está por debajo la bomba seguirá trabajando y haciendo circular agua caliente, incluso ACS para el termo, que la acumulará aunque haya pasado de 50º (el valor máximo depende del que se ajuste en el quemador). Pero, si está por encima del valor de consigna, la bomba se detendrá hasta que se de alguna de las dos siguientes situaciones: 1) que la temperatura de la estancia baje del nivel de consigna, 2) que la temperatura del termo baje de 50º. Todo el sistema de calefacción y ACS de la caldera de gasóleo se mantendrá así en funcionamiento automático hasta que el programador llegue a su hora límite.
Finalmente, como he visto que el coste sería ínfimo (unos 2 euros cada uno) añadí unos interruptores miniatura de panel (S1 a S4) al circuito, que pueden ser montados en la tapa de la caja de relés de forma que puedan manipularse desde el exterior. El objetivo del interruptor S1 es puentear los contactos 1 y 4 del relé A, si deseases calentar también las plantas 2ª y 3ª con la caldera de gasóleo. Como puedes ver, al cerrar S1 metemos también en el circuito las bombas B2 y B3, además de la B1. Sólo sería necesario abrir las llaves de paso de esas dos plantas y controlar las tres con el termostato de ambiente de la primera planta.
Este interruptor S1 te puede ser muy útil. Y en cuanto a los demás interruptores S2 a S4 que explicaré a continuación eres libre de montarlos o no, pero si no los quieres usar con puentearlos y no instalarlos es suficiente. Pero, si los vas a montar, entonces toma nota de lo siguiente:
Con los interruptores S2 a S4, ya que no dispones de electroválvulas independientes para cada planta, podrías emular su falta. Para ello tendrías que colocar otro termostato de ambiente por cada planta restante, y conectar los tres en serie entre si.
Lo único que harían estos interruptores sería alimentar o no la bomba de la planta que desees calentar. Con ellos puedes hacer todas las combinaciones que desees, por ejemplo apagar la bomba de las plantas 1ª y 3ª y vivir sólo en la 2ª; o apagar las de las plantas 1ª y 2ª y vivir en la tercera, etc. El termostato de cada planta tendrías que dejarlo en la temperatura de consigna que desees tener. Así, en las plantas donde no haya calefacción (porque hayas apagado su/s bomba/s) al estar la temperatura por debajo de consigna, los termostatos tendrán sus contactos siempre cerrados solicitando calor, y cerrando el circuito con el termostato de la planta donde sí hayas dejado funcionando la calefacción. Cuando la estancia con calefacción se haya calentado, el termostato de esa planta abrirá sus contactos, y como los tres termostatos están en serie, la corriente no llegará a la bobina del relé A, que es el encargado del área de la caldera de gasóleo.
Como los interruptores son miniatura de panel (250V y soportan 3 amperios), los puedes colocar en la tapa de la caja de control y ponerles unos rótulos para saber a qué corresponde cada mando. Si no tienes cerca dónde comprarlos, te indico que yo los consigo por Ebay, incluso por lotes a precios muy asequibles. Aquí tienes por ejemplo un lote de 10 interruptores por unos 12 euros en Alemania, en unos días los tienes en casa: http://www.ebay.es/itm/10-interruptores-miniatura-interruptor-de-palanca-Encendido-apagado-MINI-/310813491265?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item485ded8041&_uhb=1
Cualquier duda, comenta.
Gabriel, surgió un fallo en el blog y estuvo caído todo el día. Tu último comentario y el mío se perdió, pero el tuyo lo pude leer antes.
Cualquier duda puedes dejarla aquí o contactar vía Twitter en la siguiente dirección: https://twitter.com/Abeldomi (tienes que registrarte y darle a seguir para poder luego enviar mensajes privados).
Saludos desde Vigo para la ciudad donde nunca me sentí forastero.
Gracias compañero, pensé que habían cambiado todo, estuve toda la tarde mirando si había que entrar por algún sitio y al final desistí, y ahora se me dio por mirar otra vez, y ya vi todo iluminado. ya nos pondremos en contacto, me alegra que haya tan buena gente por nuestra comunidad . y yo lo poco estuve por ahí puedo decir lo mismo.un saludo.
pd. ya pedi los miniinterruptores.
Hola, a ver si me puedes ayudar con mis dudas. Copiare básicamente todo tu esquema excepto que no utilizare el intercambiador y haré circuito independiente de gas butano para el agua sanitaria, para tenerla de manera inmediata cuando se necesite, entiendo que es un desperdicio pero somos dos y no creo que gastemos una bombona al mes. ¿ Como lo ves? ¿Tiene alguna pega?. Saludos