En la segunda parte de este artículo dimos un repaso a los componentes del circuito, conocimos sus valores y aprendimos para qué sirve cada uno de ellos. Ahora veremos cómo diseñar el circuito impreso, realizar el montaje de los componentes y, finalmente, el ajuste de la emisora para sacarle el máximo rendimiento.
Como ya dije, es necesaria una placa de circuito impreso para montar sobre ella los componentes electrónicos. También expliqué que, por motivos de sencillez, no íbamos a aventurarnos a crear una placa fotosensible, pues complicaríamos notablemente el circuito, que es de por sí bastante sencillo, así que intentaremos simplificarlo al máximo para que los que intentéis la construcción de la emisora no os encontréis con límites técnicos insalvables para un aficionado.
La placa elegida es una Uniprint; con ese nombre la tenéis que pedir en el comercio de componentes electrónicos. las hay de varios tipos, pero la más simple es como la que se muestra en la imagen. Como se puede observar está compuesta por unas pistas de cobre (normalmente pegadas a una plaquita de baquelita o fibra de vidrio) y agujereadas a tramos regulares.
Sólo una observación antes de continuar: la placa de la imagen está vista por su cara inferior, es decir, por la parte de las pistas de cobre. Es conveniente aclararlo, porque más tarde insertaremos en él los componentes por su cara superior, pero la imagen la seguiremos viendo desde abajo, como si los componentes se pudieran ver al trasluz.
En esta imagen la placa ya está recortada al tamaño necesario, y efectuados los cortes sobre las pistas en aquellos puntos en que el circuito debe quedar interrumpido. Dada la sencillez de nuestro esquema, sólo ha sido necesario hacer un corte en la sexta pista, que abarcará un o dos agujeros. El resto de las pistas pueden quedar tal cual, aunque algunas se extiendan más allá de lo necesario, pues no afectará a las conducciones.
Aunque no se vean en la imagen, tenéis que practicar 4 agujeros en la placa (uno en cada esquina), para sujetarla después en el interior de la caja mediante 4 tornillos pasantes con separadores. Obvia decir, que los tornillos no deben tocar ninguna de las pistas; si eso sucediera tendríais que limar las pistas alrededor de los tornillos para asegurar que no hay contacto con ellos.
Seguidamente, tenéis que practicar otros cuatro agujeros en el interior de la caja metálica que coincidan con los de la placa.
En la imagen podéis ver el ejemplo de sujeción de un tornillo. Observad que lleva un separador para que la placa se mantenga a determinada distancia del fondo de la caja; y también dos tuercas, una por dentro y otra por fuera de la caja, que se aprietan entre sí.
Vamos a comenzar a insertar los componentes sobre la placa. Tenéis que utilizar un soldador de 15 vatios, o como máximo de 25 vatios. Hay que seguir un orden de montaje, pues si colocásemos primero el transistor, el exceso de temperatura al colocar otro componente anexo podría dañarlo.
El orden de montaje a seguir es el siguiente:
– Primero las resistencias fijas R1 a R3 y el potenciómetro P1.
– Seguidamente los condensadores fijos C1 a C4, y el condensador variable C5.
– Ya sólo nos queda la bobina B1, los cables de alimentación (+ y -), los cables de audio, y en último lugar el transistor T1.
Los cables de alimentación y de audio los dejaremos un poco más largos de lo normal, para después recortarlos al tamaño adecuado una vez sujeta la placa en su caja.
Importante: El polo negativo de la fuente tiene que estar conectado también a la caja metálica, con objeto de que ésta sirva de apantallamiento e impida que las señales externas afecten al circuito. Para ello, es uficiente con atornillar a la caja un borne pasante sin aislar, insertándole una arandela con pestaña para poder soldar en ella el cable negativo (el que irá soldado a la pista con signo «menos» de la placa); tanto el cable como el borne deberían ser de color negro, para que quede identificado como polo negativo. El otro borne positivo, tiene que estar aislado de la caja; tanto el cable como el borne deberían ser de color rojo, para que queden identificados como polo positivo.
Una observación sobre la bobina: en este caso, estamos utilizando una bobina sin núcleo ni soporte, es decir bobinada al aire (puedes utilizar una variable, con núcleo de ferrita –lee la segunda parte de este artículo para conocer más detalles–). Deberás buscar algún tubo que tenga unos 8 milímetros de diámetro, y bobinar sobre ese tubo 4 vueltas de hilo de 1 mm. de sección. Una vez tengamos la bobina formada, la sacamos del soporte y separamos las espiras suavemente para no deformarla, de tal manera que entre espira y espira haya no más de medio centímetro. Más tarde, es posible que tengas que modificar esa distancia más o menos, juntando o separando las espiras hasta conseguir que el oscilador emita dentro de la banda de frecuencias de FM que nos interesa.
Recordar que la placa está vista por su cara inferior (la de las pistas de cobre) y que los componentes no están colocados en ella tal como los vemos, sino por su cara superior. Es decir, es como si los viéramos al trasluz a través de la placa.
Colocados todos los componentes y los cables de conexión, sujetaremos la placa en el interior de la caja metálica con sus cuatro tornillos. A estas alturas ya habremos instalado en la parte posterior el conector RCA de audio de entrada, y el de alimentación (si no quieres utilizar bornes para los conectores de alimentación, haz simplemente un pequeño agujero e introduce a través de él un cable bifiliar, pero recuerda que el cable negativo tiene que estar conectado también a la caja, para que haga de apantallamiento).
También tienes que abrir un agujero para montar un conector BNC para la antena, si es que vas a utilizar este sistema. Si prefieres dejarlo para más adelante, puedes probar de momento con un simple hilo de medio metro de longitud a modo de antena, sacándolo por un pequeño agujero abierto en la chapa, lo más cerca posible de la bobina B1.
También tienes que abrir sendos agujeros en la chapa de la caja a la altura del potenciómetro P1 y del condensador variable C5, de forma que se puedan ajustar desde fuera, una vez hayamos cerrado la tapa.
Antes de cerrar la tapa, tienes que soldar el cable de antena a una de las espiras de la bobina B1. Prueba en principio a conectarlo en la segunda espira comenzando desde el extremo positivo de la fuente (echa un vistazo a la imagen del montaje más arriba).
Si has seguido todas las instrucciones, sólo queda cerrar la tapa y conectar el cable de alimentación a un alimentador de corriente continua, que ofrezca al menos un voltaje no inferior a 9 voltios pero no superior a 25 voltios. Ojo, asegúrate que coincidan los polos positivo y negativo de la fuente con los del circuito, pues podrías destruir el transistor si lo conectas al revés. Una opción para no errar mientras hagas pruebas, es colocar en serie en el cable positivo un diodo de silicio; de esta forma si cambias la polaridad no llegaría corriente al circuito.
Si está todo listo, hazte con un aparato de radio de FM y busca una zona del dial que esté limpia. Seguidamente conecta el alimentador. Sería sorprendente que el aparato estuviese emitiendo justo en la frecuencia que has elegido, así que no tendrás más remedio que mover la banda de emisión girando el tornillo del condensador variable C5. Para eso tienes que hacerte con el ya comentado trimador, e introducirlo a través del agujero de la caja que has abierto encima de dicho condensador. No intentes ajustar este condensador con la caja destapada, porque aunque lo consiguieras, nada más poner la tapa la frecuencia de emisión habrá variado sustancialmente (debido al cambio en las capacidades y renonancia que ofrece el habitáculo); haz siempre este ajuste con la caja totalmente blindada.
Estos condensadores no tienen principio ni fin, o sea, cuando han girado 360 grados vuelven a comenzar en cero de nuevo. Tienes que ir moviéndolo lentamente, pero ya te comento que si el circuito oscila, observarás pequeñas interferencias en el receptor de FM (son los llamados armónicos), en caso contrario puede que el transistor no esté oscilando.
Saber cuando hemos encontrado la frecuencia exacta es cuestión de hacer unas cuantas pruebas. Con la emisora apagada, en el receptor de radio debemos escuchar sólo ruido de fondo, pero cuando la emisora esté emitiendo en la frecuencia de recepción, entonces el ruido desaparecerá totalmente, como si fuese ahora el receptor el que está apagado. Si en ese momento introducimos una señal de audio a través del conector de entrada (por ejemplo la salida de audio de un aparato de video) y ajustamos el potenciómetro P1 para que module la emisora sin distorsión, escucharíamos esa señal con toda claridad en el receptor.
Tengo que hacer una precisión sobre los llamados «armónicos»: es posible, que moviendo el condensador variable C5 encontremos un punto óptimo de recepción, pero puede ser un armónico de la frecuencia original. Para saberlo, es suficiente con ir alejándonos con nuestro receptor unos cuantos metros de la emisora; si observamos que la señal se pierde, es que la frecuencia que hemos sintonizado es un armónico, y no la frecuencia original. Hay que recordar, que esta emisora cuando está perfectamente ajustada, se puede recibir su señal a cientos de metros, e incluso kilómetros en campo abierto. Por tanto, volveremos entonces a mover el condensador C5 hasta conseguir recibir una señal que no se desvanezca a los pocos metros.
Si aún así no se consigue, es posible que la banda que estamos cubriendo esté fuera de la que recibe nuestro receptor, y que sólo estemos captando armónicos. En este caso tendremos que abrir la tapa de la caja y proceder a hacer distintas pruebas con la bobina B1. Primero separando ligeramente las espiras, cerrando y volviendo a resintonizar (ahora la banda de frecuencias será más alta, pues al abrir las espiras hemos dado menos inductancia a la bobina –lee la primera parte de este artículo para saber más sobre cómo modificar la inductancia–). Si vemos que nos hemos alejado demasiado de la frecuencia, entonces prueba a juntar un poco las espiras en vez de separarlas (en este caso la banda de frecuencias será más alta, pues al cerrar las espiras hemos dado más inductancia a la bobina).
Cuando hayas conseguido localizar en la emisora la frecuencia exacta de tu receptor, ya será cuestión de colocar en la caja una antena un poquito más decente que un simple hilo. Recuerda entonces que al cambiar la antena la frecuencia habrá variado un poco, y tendrás que resintonizar moviendo ligeramente el condensador C5.
Sólo me queda una recomendación que hacer: si la señal que recibes en el receptor tiene un ruido de fondo, como el de una motosierra, es porque el acoplo de la antena es demasiado fuerte. Para solucionarlo, tienes que desoldar el cable de antena de la segunda espira, y probar a soldarlo en la primera, o entre la primera y la segunda. Lo primero que notarás es que la frecuencia ha vuelto a variar (es debido a que la antena carga más o menos el circuito, y lo hace cambiar un poco de frecuencia), y en ese caso deberás volver a resintonizar de nuevo moviendo ligeramente el condensador C5.
Si no os sale a la primera, no desesperéis, seguid intentándolo. Os aseguro que ver funcionar este pequeño aparato da una gran satisfacción, pues bien ajustado tiene una calidad de sonido similar a la de una emisora de FM comercial, con la única diferencia de que no es estéreo, pues funciona en monofonía.
Mucha suerte
Tecnotrón.
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(viene de la 2ª parte, pincha en el enlace de abajo para acceder)
Hola, una pregunta, has conectado la tierra de todo el circuito a la caja metalica, buscando crear la jaula de faraday?
La antena debe estar aislada de la misma caja no?
Hola Asterion,
Efectivamente, ya incluí un párrafo en el artículo explicando ese extremo. La caja tiene que estar siempre apantallada, sino el circuito será imposible de ajustar. Es suficiente con dar el cable negativo a masa, que se puede hacer utilizando como conector de alimentación un borne negro sin aislar, para que haga contacto directo con la chapa, y en él se suelda también el cable que ira al terminal negativo de la placa.
En cuanto a la antena, si utilizas un BNC, el propio conector ya utiliza su parte externa como toma de masa, por tanto al atornillarlo ya quedaría en contacto con la chapa.
Saludos y suerte
Otra pregunta amigo, estuve haciendo antes de encontrar tu post, otro diseño de Tx, y en un foro me dijeron que era muy contraproducente dejar las patitas de los componentes largas, que en lo que respecta a los Tx los paths y todo el fierrito que ande conectado puede intervenir en la frecuencia.
En tu caso al usar ese tipo de placa, no estas dando mucha area de cobre? o en tu experiencia personal no influye determinantemente?
PD. Hasta ahora no me han explicado si las patitas largas provocan una frencuencia inestable o simplemente una frecuencia diferente a la que tendrian si tuvieran las patitas cortas…
Otra duda, tu Tx lo puedes tocar con la mano sin que se corra la frecuencia?, se que lo usas de modo estacionario, yo quiero usarlo a modo de Walkie Talkie, en caso que se volviera inestable la frecuencia cuando se lo toma con la mano, que me puedes aconsejar para lograr lo que quiero?
Hola asterión,
Doy respuesta a tus dos preguntas:
1) Efectivamente, estás totalmente en lo cierto, la longitud de las patillas de los componentes pueden influir en la frecuencia, por eso es conveniente dejarlos lo más corto posible. No obstante, depende mucho también de la banda en la que vayamos a trabajar; en este caso, en 88-108 Mhz, el circuito propuesto no es crítico. Si se tratara por ejemplo de frecuencias de 500 Mhz ó 1 Ghz, entonces la cosa cambia, pues ahí un simple hilo de 0,5 mm se convierte en una bobina, por eso a frecuencias tan altas los equipos transmisores no usan bobinas al estilo que conoces (con el hilo enrrollado en forma de espiras), si no que son simple tubos de cobre huecos.
La placa que propongo para el montaje del circuito es una Uniprint, y las pistas son suficientemente anchas para que el efecto «bobina» sea insignificante. Los componentes a los que debes acortar las patillas son, fundamentalmente, las del transistor T1, el condensador de realimentación C5, y el condensador variable C5. Los demás componentes que pertenecen a la parte de audio no resulta tan crítico que estén más o menos largas.
De todas formas, una vez que el circuito lo hayas ajustado, el efecto bobina de una patilla más o menos larga ya tendrá una importancia relativa, pues las diferencias de frecuencia que se hayan dado por esa causa las puedes compensar con el ajuste de C5 (o con el núcleo de la bobina si has utilizado una ajustable)
2) Como explico en el artículo, el circuito tiene que estar totalmente aislado, por tanto con su caja metálica y el negativo de la fuente conectado al chasis. De esta forma podrás tocar el conjunto si miedo a mover la frecuencia, si acaso, podría haber algún corrimiento de frecuencia si tocas la antena, pero no el resto del aparato.
Me gustaría que dejaras tus comentarios si consigues ponerlo a funcionar.
Suerte.
Hola, te cuento que aun no he armado totalmente el Tx, mas que nada porque siempre me gusta hacerlo con los valores originales y no tengo un POT logaritmico (por aca es dificil de encontrar), pero bueno, si le meto un lineal habra problemas?
Otras preguntas:
– Siempre localizas en la misma parte del dial la frecuencia del transmisor?
– Necesitan calentar los transistores para lograr un buen funcionamiento?
– En caso que se conecte un microfono, tendria que tener un pre amplificador?
Hola Asterión:
Puedes utilizar un potenciómetro lineal sin problemas, ya que no lo vas a utilizar continuamente para variar el volumen de señal, sino solamente de forma puntual.
La frecuencia tiene que estar dentro de los 88-108 Mhz, que es la banda de Frecuencia Modulada. Podrías utilizar frecuencias fuera de esta banda, pero entonces tendrías que disponer de un receptor profesional que abarcase otras bandas (por ejemplo uno de radioaficionado).
Los transistores no necesitan calentamiento, como sucedía antiguamente con las válvulas de vacío. Simplemente es conectar y listo.
Si quieres insertar un micrófono, efectivamente necesitaría un previo, porque la señal mínima para que este aparato module está alrededor de los 100 milivoltios, y como ya sabrás un micrófono apenas aporta unas decenas de milivoltios.
Suerte
Ok, entendido, lo que pasa es que en algunos Tx «compactos» que he armado, siempre he tenido problemas de corrimiento de frecuencia. Osea, calibraba el Tx en una frecuencia, y luego, de una hora por ejemplo, volvia a prenderlo y para empezar, no transmitia hasta dentro de un ratito (como si calentara :S), y cuando empezaba a transmitir, estaba en otra frecuencia… Osea bastante cerca pero no era la misma. Tu tienes ese problema? Tienes que estar localizando la frecuencia de nuevo cada vez?
Asterión, te cuento:
Yo tengo dos de estos aparatos funcionando en casa, acoplados a la salida de audio de dos video-reproductores. Como receptor utilizo un sencillo «walkman» sintonizado en la banda de FM, en un lugar del dial muy cercano a los 108 Mhz (en mi caso esta zona del dial está más despejada de emisoras comerciales).
Pues bien, ambos aparatos tienen una estabilidad lo suficientemente buena como para no necesitar un reajuste frecuente del dial.
No obstante, si quieres que la frecuencia sea muy estable con cualquier fuente de tensión de entrada, te propongo que utilices un regulador de tensión uA7812, conectado a una fuente que aporte al menos 12 voltios. De esta forma, sea cual sea la tensión aplicada la emisora funcionará siempre con 12 voltios exactos, y la frecuencia de emisión estará siempre estabilizada
Este regulador es muy sencillo de conectar y utilizar (sólo tiene tres patillas), además es muy barato (menos de 1 euro si vives en Europa, o aproximadamente 1 dolar).
En este artículo: https://www.natureduca.com/blog/?p=149, puedes leer una amplia explicación de como funciona y también cómo montarlo. En ese caso se diseñó un circuito para utilizar en el coche, pero tú puedes utilizarlo sólo (sin ningún otro componente añadido, o sea, sin condensadores ni resistencias), conectando la fuente de entrada a la patilla 1 y masa, y tomando la salida entre la patilla 2 y masa.
Suerte
Hola, queria saber como se puede aumentar el alcance y como se conecta una antena con 2 cables.gracias
Kintana, el alcance en este aparato, que no posee amplificador, y cuyo oscilador es a la vez el que entrega a la antena toda la potencia disponible, depende fundamentalmente del perfecto acoplamiento entre el circuito resonante y la propia antena.
Pero, existen algunos inconvenientes que hay que superar: si se realiza un acoplo entre antena y bobina muy fuerte, escucharemos mucho ruido en el receptor (en forma de diente de sierra), y por el contrario, si el acople es muy débil, perderemos señal y el alcance se reducirá.
Esto es pues, un compromiso entre ambos, ni acople por exceso ni por defecto. En el texto expliqué cómo hacer ese acople, soldando la antena en una posición de la bobina que no produzca ruido. Ese punto hay que ir buscándolo mediante pruebas; lo mismo puede estar a 1/2, que 1/4 o 1/3 de la bobina. Mediante ensayo y error conseguiremos encontrar ese punto.
como le hago para agregarle un ne555?
please help me?
¿Para qué necesitas el 555?, lo pregunto porque ese componente no encaja en este circuito. El 555 se utiliza habitualmente como conmutador o temporizador, y aquí estamos hablando de un oscilador de onda sinusoidal.
Si explicas un poco mejor qué utilidad le darías a ese componente, tal vez podríamos ver cómo adaptarlo al circuito.
Saludos
hola!! oye solde los componentes como viene en el dibujo que pasa si conecto la bateria?
los solde tal y como viene y no como si lo viera al trasluz puede funcionar asi o comienzo desde el inicio???
Si has conectado los componentes de esa forma, están justamente al revés, es decir, como si lo vieras en un espejo. Lee de nuevo el artículo y fíjate en cómo están dispuestos los componentes, sobre un circuito que no está sobre la cara superior de la placa, sino por la parte inferior, por ese motivo digo que es como si se viera al trasluz.
Suerte.
Te tengo unas preguntas muy importantes ¿En cuanto dinero sale todo? ¿es legal? No me puede pasar algo por interferir en la señal fm? ¿Cumple con las normas y estanderes de frecuencia?
HDEdd, calculo que el montaje no te costará más allá de 20 ó 25 euros (poco más en dólares). En cuanto a los aspectos legales, el aparato no incumple ninguna ley, sólo su posible mal uso. Obviamente, no debes utilizarlo para espiar a otras personas, porque estarías cometiendo un delito. Por su parte, una señal tan pequeña no puede solapar a una emisora comercial, porque éstas suelen emitir con cientos de vatios de potencia.
Los componentes que utiliza este aparato modulan la portadora en frecuencia, y su ancho de banda está dentro de las especificaciones de cualquier emisora que emita en la banda comercial de FM.
Un saludo.
de cuanto es el condensador C5 ¿?
Jaspy, lee el comentario en la primera parte de este artículo, en donde doy respuesta a tu pregunta
en caso de utilizar la bobina con nucleo de ferita en que parte deveria de estar la antena. sera que en el mismo enbobinado.?
Con o sin núcleo de ferrita, la antena se conecta de la misma forma (conectando en algún punto a lo largo de la bobina)
Suerte
Un millón de gracias por lo didactico que eres. Por fín, harto de buscar el “alma” de las cosas, encuentro quien de forma sencilla y amena se para a explicar lo que ocurre en un circuito con los diferentes componentes que lo integran. Ya lo tengo adjuntado a mis apuntes.
Si fuera posible por tu parte explicar el fenomeno de cómo se transmite la oscilación del circuito a la antena o si puede hacerlo solo con la bobina, si emite tanto en carga como descarga de C5, etc. ¿Son iguales los tipos de curvas de las “descargas” L y C que forman los dos semiciclos que forman la onda de corriente alterna?
Hola Titán, pues te cuento:
La antena, en una emisora, es uno de los elementos más importantes. Ten en cuenta que la energía que emite el circuito tiene que ser enviada al éter a través de la antena, y por tanto debe realizarse el acoplo de forma que esa energía sea aprovechada al máximo.
Sería muy largo de explicar toda la teoría de antenas, pero básicamente te diré que una antena presenta una impedancia (una resistencia) que debe estar equilibrada con la salida de la emisora para que la energía pueda ser emitida al espacio. Si esa impedancia está desiquilibrada, parte de la energía que llega a la antena “rebotará” en ella y regresará de vuelta a la emisora (es lo que se denomina en electrónica onda reflejada). Esa onda reflejada, al chocar con la otra onda directa que se intenta emitir crea la llamada “onda estacionaria”, que es la resultante de ambas. Pues bien, si la onda reflejada es muy alta, la onda que sale por la antena será muy reducida y apenas llegaremos alcanzar unos pocos metros.
Por tanto, hay que ajustar bien la antena para que se emita la mayor cantidad de energía al éter. En nuestro circuito eso se hace probando a conectar la antena en diferentes puntos de la bobina (en otros diseños se realiza de otras maneras), tal como ya expliqué en el texto.
Obvia decir, que la bobina por si sola no puede emitir toda la señal al espacio en ausencia de antena, por lo ya comentado.
En cuanto a la carga y descarga de C5, naturalmente que se emite en ambos periodos, de hecho la señal enviada es una onda con semiciclos positivos y negativos (carga y descarga respectivamente).
La curva de L y C es una onda sinusoidal, es decir, alterna, cada componente “refleja” la señal del otro, uno lo hace en un semiciclo y el otro en el semiciclo restante. Ambos completan un ciclo de corriente alterna al enviarse mútuamente la energía (como dos niños que enfrente uno de otro se van lanzando una pelota consecutivamente).
Espero haberte aclarado algo.
Un saludo.
Hola:
Quisiera pedirle el favor de aclararme un par de dudas:
1. Tengo un capacitor variable de una radio ¿se puede utilizar en este proyecto?
2. De esa misma radio vieja tengo una antena ¿se puede utilizar en este proyecto?
Gracias de antemano por la aclaración de la duda.
Podria decirnos en detalle, como poner un microfono a este proyecto?
Gracias.
Gustavo, en la entrada de P1 puedes colocar cualquier fuente que tenga al menos 100 mV. Si el micro tiene preamplificador incorporado entonces casi seguro que lo podrás conectar directamente a la entrada de P1, en caso contrario tendrías que añadirle el preamplificador.
Hola tecnotron… me acabé con todo el texto, interesadísimo con el contenido y cuando voy a comentar me entero que el artículo es bastante antiguo, así que aplaudo haberlo encontrado antes de que se pierda y lo copio para asegurar el contenido para mi… Tengo un montón de dudas, pero no se si aún veas esta publicación… Vengo desde la publicación del detector de metales y caigo en esta de emisora que antes intenté sin exito, para fabricar un intercomunicador para conductor y parrillero de una motocicleta… en fin… ya veremos que pasa y si aú no estas activo en este blog, a ver si te encuentro donde estés activo hoy… saludos y mi gratitud por tan específica publicación…
Hola, Augusto, sigo respondiendo comentarios y consultas a pesar de la antigüedad del artículo. Si dejas alguna consulta la comentaré en cuanto tenga ocasión.
Saludos.